Ленточная и дисковая пилорама своими руками: чертежи и видео. Самодельные дисковые пилорамы: инструкция и видео Пилорамы дисковые в домашних условиях

Распиловочный станок по дереву (пилорама) – достаточно сложное специальное производственное оборудование, требующее в процессе работы строгого соблюдения мер безопасности. В условиях РФ собственная пилорама может многократно сократить расходы на деревянное строительство и/или стать источником стабильного дохода. Цель настоящей публикации – помочь читателю разобраться, как делается пилорама своими руками, выбрать подходящую для себя конструкцию и избежать непреодолимых трудностей при ее изготовлении.

Когда она нужна?

Интерес к «пилораме своими руками» вообще-то пришел в рунет из ЕС. Там в определенный период времени (который еще не вполне закончился) самостоятельная распиловка леса-кругляка на мерные пиломатериалы оказалась выгодной несмотря ни на что. В РФ ситуация существенно иная. Первое, «ножницы» цен на дикое бревно и строевой лес в России «разведены» много уже. Второе, первичная обработка древесины – работа особо опасная, как и лесозаготовка. Мелкому ИП открыть лесопилку легально мало реально – российское законодательство об охране труда в этом отношении драконовское.

Третий момент – опилки. Их от первичной обработки древесины будет очень много. Хранить опилки (допустим, на топливо для печи длительного горения) нельзя – они начинают бродить, выделяя высокотоксичный метанол (метиловый спирт, древесный спирт). Лесопильные предприятия обязаны сдавать опилки на утилизацию. «За бугром» с ними проще – тамошние производители МДФ и ДВП охотно купят необходимое им сырье, могут даже с самовывозом. РФ древесиной никак не бедна и российские производители плитных/листовых древесных материалов «левые» партии опилок не берут. Исходя из этих условий, можно предварительно определить случаи, когда сделать пилораму самостоятельно в РФ может иметь смысл:

Непременное условие – если в ваших краях легко доступен лес-кругляк, а ближайшая лесопилка далеко. Аренда лесовоза на российские расстояния (имеется в виду холостой пробег от гаража) по российским дорогам в глубинке за тонно-километр груза существенно дороже европейской.
Если непременное условие выполнено, то первый случай – самостоятельное деревянное строительство при хронической нехватке денежных средств. Тогда самостоятельная распиловка кругляка на строевой лес сократит смету стройки в 2-3 раза и до 5 раз, с учетом расходов на изготовление пилорамы. Соотв. удлинится и срок строительства, но когда денег нет, то и выбирать нечего. С опилками – делайте что хотите, они получатся однократно.
Следующий вариант – распиловка диких бревен на заказ в домашних условиях, т.е. мастером по вызову на хозяйское подворье. В условиях РФ это, пожалуй, оптимальный вариант: привезти мобильную мини-пилораму (см. далее) к месту работы можно и на легковушке, так что стоимость распиловки выходит приемлемой для обеих сторон. Опилки – проблема хозяина, и небольшая, т.к. ему на участок они выбрасываются тоже однократно. У мастера от них голова не болит, т.е. можно зарегистрироваться, напр. ИП-плотником и работать «по белому».

Особенности конструкции

Главная особенность пилорамы – запил в ней всегда продольный. Насколько труднее пилить дерево вдоль волокон, общеизвестно. В отличие от циркулярной пилы пилорама имеет дело не с мерными досками и брусьями, а с дикими бревнами в общем неправильной формы. Поэтому в пилорамах вдоль распиливаемого бревна перемещается пильная каретка с рабочим органом (собственно пилой); иначе обеспечить точность и чистоту запила очень сложно. На больших лесоперерабатывающих предприятиях есть и пилорамы для распиловки очень длинных бревен (до 30, а в тропиках до 60-70 м). В них каретка неподвижна, а бревно перемещается гидросистемой; центровку лесины обеспечивает компьютер с датчиками. Но домашних условиях такое решение нереально.

Примечание: распиловку бревен ведут всегда по направлению схождения волокон дерева, т.е. от комля к верхушке. Если пустить каретку наоборот, то любая пила (см. ниже) непременно завязнет в дереве и/или сломается.

Чем пилить?

Насколько доступной для изготовления, долговечной, удобной и безопасной в работе будет самодельная пилорама, в основном определяется конструкцией ее рабочего органа. Другое существенное условие – требования к производительности станка и режиму его работы (регулярно, от случая к случаю). Третье – ресурс рабочего органа и возможность его замены. И, наконец, немаловажно энергоснабжение на месте работы: что там доступнее – электричество или моторное топливо? Есть и менее существенные дополнительные условия, см. далее.

В пилорамах небольшой и средней производительности (до 3-5 куб. м древесины за 6 час. рабочую смену) применяются след. виды рабочих органов:

Пильная шина возвратно-поступательного хода (старая).
Пильный диск (поз. 1 на рис. ниже).
Пильная лента (поз. 2).
Пильная цепь (поз. 3).
Цепная пильная шина непрерывного действия (новая, поз. 4).
Бытовая бензопила (поз. 5).

Как вести запил?

Ориентация режущей поверхности может быть горизонтальной и вертикальной. Соотв. и запил будет горизонтальным или вертикальным, а пилорама горизонтальной или вертикальной. Вертикальный запил, во-первых, уменьшает отход материала, т.к. бревно под него достаточно выровнять только в горизонтальной плоскости. Под горизонтальный запил бревно для минимизации отхода требует выравнивания и по горизонтали, и по вертикали, иначе слишком много дерева уйдет в горбыль («горбушку»). Во-вторых, при вертикальном запиле отпил (отпиливаемая часть бревна) не давит на рабочий орган и много меньше за него цепляется. Поэтому для распиловки одной и той же лесины по вертикали требуется мощность привода в 2-3 раза меньше, чем по горизонтали, см. видео ниже:

Видео: самодельная цепная вертикальная пилорама

Но, во-первых, травмоопасность вертикальных пилорам много выше, чем горизонтальных. Во-вторых, поперечная подача бревна под пилу вертикальной пилорамы конструктивно и технически очень сложна, причем обеспечить максимально допустимую точность распиловки по ТУ до 6 мм на 6 м длины бревна на самодельной вертикальной пилораме крайне сложно или вовсе невозможно. Поэтому пилораму своими руками лучше строить под горизонтальный запил.

Конструктивный состав пилорамы

Об особенностях той или иной пилы для пилорамы поговорим немного далее. Предварительно нужно разобраться с конструкцией распиловочного станка в целом. Она состоит из:

рабочего органа – пилы (см. выше и далее);
привода к нему от мотора;
пильной каретки;
рельсового пути (направляющей) для нее;
лафета (ложемента) для бревна;
захватов-держателей для него же;
станины, объединяющей все это в цельное устройство и обеспечивающей его общую прочность и надежность.

Примечание: те или иные конструктивные узлы пилорамы могут быть выполнены заодно со станиной.

Чертежи пилорамы в полном конструктивном составе (компоновочная схема) даны на рис.:

Ее особенности, во-первых, станина из деревянных брусьев. Во-вторых, минимум сварочных работ при сборке. Это важный момент: металлоконструкции при сварке ведет; из-за этого уложить точность распиловки сварной пилорамой в ТУ весьма проблематично. В-третьих, рельсовый путь каретки (поз. 13 справа) из стального уголка, более дешевого, чем швеллер; необходимая устойчивость пути обеспечивается жестким скреплением рельсов со станиной. Как следствие – опорные башмаки каретки это пары обычных подшипников качения, а плавность и точность ее хода высоки; дрожь каретки – основная причина брака распиловки. Еще следствие – механизм подачи каретки без передачи (цепной, винтовой или др.), что также увеличивает плавность ее хода. Наконец, в каретке данной конструкции возможно установить привод с любой пилой из указанных выше под горизонтальный запил; дисковый, с шиной непрерывного действия и бензопилой также и под вертикальный.

Недостаток данного станка – гребенчатые держатели бревна. Делать их из швеллера менее 60 мм нельзя, не удержат лесину. Т.е., последний негодный в дело горбыль получится не тоньше 60 мм. Дополнительно отход материала возрастет оттого, что выравнивание бревна по вертикали в данном станке невозможно. Однако избавиться от этих недостатков не так уж сложно, применив отдельный лафет для бревна простой конструкции, см. далее.

Некоторых пояснений требует работа узла установки толщины отпила (на врезке), который в данном станке достаточно прост, точен и удобен в работе. Гайки 5 на врезке привариваются к опорной пластине 4 и контрятся. После первого отпила регулировочные винты (поз. 1 на врезке и 11 справа) вращаются синхронно, т.к. они связаны цепной передачей (поз. 20 справа). Контргайки (поз. 2 на врезке) отпускать не надо: сами ослабнут. По установке пилы в новое положение ниже прежнего контргайки затягивают вручную.

Пила как пила – продольная

Пильная шина возвратно-поступательного действия это не что иное, как полотно плотницкой продольной пилы. Его чертеж, профилировка зубьев и схема разводки даны на рис. справа. Привод в пилораме – от маховика в кривошипно-шатунным механизмом через ползун – гладкий стальной стержень, скользящий в обойме с бронзовыми или баббитовыми вкладышами (именно такой показан на рис. выше с компоновочной схемой пилорамы). В прежние времена умельцы вместо пильной шины ставили полотна столярных лучковых пил; они и вдоль пилят, а купить их можно было почти в любом инструментальном магазине. Натяжение полотна на обратном ходу в таком случае обеспечивает достаточно сильная возвратная пружина.

Достоинство возвратно-поступательной пильной шины – гладкий чистый рез шириной не более 3 мм, т.е. малый отход материала. Ресурс весьма солидный, не меньше, чем у пильного диска, см. далее. Но и недостатков уйма:

Низкая производительность: если подача каретки на обратном ходу пилы превысит 1/3 высоты зуба, т.е. 4 мм, пила застревает.
Распилить бревно диаметром более 300-320 мм невозможно – полотно сразу вязнет и сминается.
Сырое невыдержанное дерево не берет, тоже сразу вязнет и ломается.
Очень часто застревает на сучках и свилях.
При недостаточном натяжении на обратном ходу рез резко ухудшается – становится широким и рваным.
То же – при избыточно сильной возвратной пружине.

В профессиональной лесопереработке возвратно-поступательные пильные шины вышли из употребления к концу XIX в., а у любителей – с появлением в быту бензопил.

Дисковая

Пильный диск от циркулярной пилы в пилораму не подойдет: он изготовлен из стали худшего качества, чем требуется в данном случае. На распиловке сырых бревен материал диска от циркулярки скоро самоотпустится вследствие нагрева, диск быстро выйдет из строя или его вовсе разнесет. Поэтому пильный диск для пилорамы удовольствие не из дешевых. В отдельных источниках можно встретить советы: мол, вырежьте из оцинковки (!) или дюраля (!!!) кругляш, закрепите на нем 2-4 зуба, и пилите. Судя по тому, что авторы публикаций такого рода, похоже, живы и не изувечены, сами они так не делали и понятия не имеют, что из этого может выйти.

Дисковая распиловка древесины широко распространена в профессиональной деревообработке, т.к. позволяет в один проход вырезать из лесины сразу несколько штук мерного пиломатериала; для этого используются угловые и многодисковые пильные каретки (врезка вверху слева на рис.). Однако промышленная дисковая пилорама – сложное сооружение, см. рис., по теме «своими руками» никак не проходящее.

Любителю, если он разживется диском для пилорамы (диаметр от 600 мм, профиль зубьев такой же, как у продольной пилы, см. выше) нужно иметь в виду такие его достоинства и недостатки:

Большой ресурс – до 5000 час и более полный; до 1500-2000 час между переточками зубьев.
Для заточки обязательно нужен заточной станок, вручную никак не получится.
Рез – не очень ровный шириной 3-5 мм, т.е. отход материала до 10-12% по объему. Диск «чистый рез», дающий отход 2-5%, стоит в 3-10 раз дороже простого.
Пилить можно без техперерывов всю 6 час. смену; производительность максимальная в данном классе устройств.
Высокое энергопотребление, т.к. диск трется о дерево и в вертикальном, и в горизонтальном в запиле боковой поверхностью большой площади. Чтобы получить требуемую мощность привода в кВт, диаметр бревна в дм умножаем на 1,7.
Качество и состояние обрабатываемой на производительность пилорамы практически не влияют.
Диском диаметром 800 мм можно распилить бревно диаметром до 350 мм.
Диски большего диаметра в любительских конструкциях очень опасны, т.к. требуют во избежание биений высокоточного привода.
Привод – только электрический, т.к. диск на холостом ходу должен вращаться абсолютно плавно. В дереве ему и так дерготни хоть отбавляй.

В целом же дисковая пилорама своими руками точно не вариант. Рассмотрим чертежи на рис. ниже. Первое, что бросается в глаза слева – каретка на катках в рельсах из швеллера. Это не рельсовый путь из фрезерованных профилей: перекос катков на 1-2 мм при перемещении каретки неизбежен. Следствие – перекос диска на 6 мм и более. Тут же – его застревание в дереве. Учитывая массу диска, скорость его вращения и момент инерции, возникновение аварийной и чрезвычайно травмоопасной ситуации неизбежно.

Далее, нижний край диска должен входить в паз лафета бревна, иначе он не допилит его до конца. И вот, отпилили мы первую горбушку. Что дальше? По идее, пазов в лафете нужно несколько согласно толщины получаемых досок. После каждого запила либо каретка приподнимается, подается вперед и вновь опускается в рабочее положение, либо лафет с бревном нужно двигать под нее аналогично. Вы представляете себе такую конструкцию, выполненную в домашних условиях? Не надо, голова сильно заболит.

А если попросту? Просто передвинуть бревно на лафете? Нет, не просто. Его нужно снова уложить так, чтобы следующий запил прошел точно параллельно предыдущему. А на лафете не палочка, там здоровенный тяжеленный чурбак.

Ну, допустим семья/персонал у нас богатырские, бревна ворочать нам нипочем, а потери производительности из-за этого приемлемы. Тогда смотрим, что там отмечено красным на чертеже справа на рис. Да, это держатель бревна. Без него оно или скатится с лафета, или опрокинется, когда отпилены 2-3 плахи (необрезные доски во всю лесину под роспуск на мерные доски). Держатель приходится на самую середину бревна. Пилить по нему нельзя. Итого, самая ценная, широкая, крепкая и равномернее всего усыхающая сердцевинная плаха скорее всего пойдет в отход, т.к. вследствие перекладываний бревна получится недопустимо сходящейся на клин по толщине.

Примечание: любительская однодисковая пилорама на горизонтальный запил ничуть не удобнее и не производительнее вертикальной, но конструктивно много сложнее и опаснее.

Итак, дисковая пилорама для изготовления своими руками вариант в одном-единственном случае: если вы придумали ее усовершенствование в ранге коммерчески перспективного изобретения и вам нужно проверить идею в железе, чтобы подать заявку на патент. Во всех прочих – не надо.

Пила-лента

Ленточная пилорама относится к числу изобретений, дающих значимый результат тривиальными техническими решениями. Возратно-поступательная продольная пила обладает массой достоинств, а ее недостатки обусловлены более всего наличием обратного хода. Значит, нужно от него избавиться, чтобы получилось пильное полотно непрерывного действия. В результате эксплуатационные свойства ленточной пилорамы существенно отличаются от таковых прототипа и станков аналогичного назначения:

Производительность – до средней, 2-3 куб. м древесины в смену.
Пилит как выдержанный, так и сырой свежерубленый кругляк.
Чистота реза такая же высокая, как у продольного пильного полотна, а отход материала такой же низкий.
Точность реза такая же высокая, как у дисковой пилорамы, при условии равномерного оптимального натяжения пильной ленты.
Распиловка бревна сразу на штуки мерных материалов невозможна.
Энергопотребление на 1 куб. м дерева в 1,2-1,5 раза ниже, чем у дисковой пилорамы.
Во избежание самоотпуска материала ленты необходимы техперерывы в работе: после каждого запила на 5-10 мин; после распиловки 0,5 куб. м (2 бревна диаметром 0,3 м и 6 м длиной) – 10-15 мин; спустя 2 часа работы – полчаса-час; от 6-часовой смены до след. такой же – не менее 2 час.
Полный ресурс рабочего органа (ленты) – 100-500 час; перезаточка невозможна.
Стоимость ленты в пересчете на час работы много меньше, чем простого пильного диска.
Стоимость всего станка в несколько раз меньше, чем дискового с угловой кареткой на один отпил.
Привод – электрический, т.к. плавность холостого хода ленты нужна такая же высокая, как для диска.

Вследствие этих особенностей ленточная пилорама находит самое широкое применение в малых лесопилках. По большинству объявлений: «Принимаем кргуляк/бревно в распиловку» работают именно ленточные пилорамы. В России ленточные пилорамы выпускаются в достаточно широком ассортименте («Тайга» и др.).

Простейший способ сделать продольную пилу – свернуть ее полотно в кольцо и посадить его на шкивы, поз. 1 на след. рис.. Для исключения травматизма нерабочей ветвью полотна на рабочий орган надевается защитный кожух. Делать пилораму с лентой без него (поз. 2) крайне опасно!

Второй камень преткновения для самодельщиков здесь – шкивы ленты. У фирменных профиль боковой поверхности (рабочей) специальный чуть выпуклый. С цилиндрического шкива лента сползает; реборды (закраины) не помогают. Некоторые умельцы от этого наклоняют весь пилящий узел вверх на 1-3 градуса. Однако, чуть натяжение ленты ослабнет (что возможно на протяжении одного реза), лента слетит сверху; без защитного кожуха это еще более опасно, чем сползание внизу.

Умельцы посообразительнее нашли выход: ленту надевают на колеса от машин и мотоциклов с шинами, поз. 3 на рис. и рис. в начале. Их профиль почти точно соответствует необходимому, а упругость туго надутых камер обеспечивает оптимальное натяжение ленты по крайней мере на распил целого бревна. Кроме того, если пилятся тонкие достаточно качественные материалы, то можно обойтись простейшим фрикционным приводом, тоже поз. 3 рис. справа. Упрощается и изготовление станка, т.к. авто-мото колеса уже достаточно сбалансированы, см. видео:

Видео: ленточная пилорама своими руками

Передача на пилу

При распиловке сырых необработанных бревен и суковатой/свилеватой и вязкой мелкослойной древесины камнем преткновения оказывается и передача с привода на ленту (главная). Механическая характеристика ременной слишком мягкая: ремень упруг и может проскальзывать. Зубчатой, наоборот, слишком жесткая: на миг перед заклиниванием шестерни дают резкий сильный рывок. В том и другом случае весьма вероятно увязание ленты в дереве и ее смятие, что немедленно создает опасную ситуацию.

Наилучшая главная передача для ленточной пилорамы – цепная. Холостой ход ленты она обеспечивает почти такой же плавный, как ременная. А при распиловке «плохого» дерева собственная инерция цепи дергает ленту мелкими частыми рывками, и неоднородности древесины успешно преодолеваются. Это же свойство цепной передачи используется, напр. в винтовых дровоколах.

Цепь вместо ленты

Рабочий орган цепной пилорамы – цепь с пильными зубьями, растянутая на роликах. Ее эксплуатационная прочность, ресурс и надежность (не склонная к застреванию на дефектах дерева) в несколько раз больше, чем ленты, а стоимость в расчете на длину реза до износа ниже. Пильная цепь подлежит перезаточке (нужен заточной станок!) и техперерывов в работе в течение смены не требует. Привод возможен энергонезависимый от 1-2 цилиндрового 2-тактного ДВС: пильная цепь сама по себе гасит его вибрации. По безопасности цепная пилорама наилучшая в данном сегменте производственного оборудования.

Недостатки, во-первых, повышенное сравнительно с ленточной энергопотребление – кожух цепи трется о дерево, хотя и не так сильно, как диск. Второе – широкий (4-6 мм и более) довольно-таки рваный рез: пиломатериалы из цепной пилорамы нуждаются в ошкуривании (поэтому в не нередко встраивают плоскошлифовальный станок – гриндер) или пойдут в продажу вторым сортом. Следствие: повышенный отход материала, до 15% по объему. Третий – на пильную цепь в непрерывной работе необходимо подавать СОЖ (смазочно-охлаждающую жидкость, эмульсию), см. рис. Четвертый – большой техперерыв между сменами для самовосстановления свойств цепи: не менее 10 час. И, наконец, высокая трудоемкость обслуживания: перезаточка и/или замена зубьев цепи требуются каждые 10-50 час работы, а возни с ними – мама, не горюй!

Вследствие указанных обстоятельств цепные пилорамы используются преим. для первичной распиловке леса на биржах и в местах заготовки. В последнем случае решающую роль играет энергонезависимость станка с ДВС: его привозят на грузовике или тракторе, распускают лесины на плахи и их увозят. В отдаленных регионах РФ и Канады потери древесины при этом часто с избытком компенсируются экономией на перевозках кругляка лесовозами. Но на пользу лесу как живому сообществу такой подход, конечно, никак не идет. И от излишней вырубки, и от засорения опилками.

Шина новая

Пильная шина непрерывного действия это консольная цепная пила, т.е. не требующая натяжения на дальнем от привода конце; в подаче СОЖ также не нуждается. Узнаете? Это «полотно» бензопилы. Применение современных материалов и непрерывное совершенствование конструкции позволило создать бензопилы, по всем параметрам пригодные для бытового применения. Станковая пилорама из бензопилы в домашних условиях также изготавливается много проще, чем любая другая; чертежи станины с рельсами и держателем бревна можно взять , а каретки под бытовую бензопилу . Ее эксплуатационные качества и особенности (кроме ресурса) будут прим. такими же, как у цепной пилорамы. Переналадка с горизонтального не вертикальный рез осуществляется просто перестановкой каретки. Но учтите:

Ресурс мотора пилы сократится прим. вдвое.
Полный ресурс «полотна» лучших моделей составит не более 20-30 час, а дешевых – 10-12 час.
Каждые 2-3 часа понадобится перезаточка, а каждые 4-6 час замена зубьев (если она возможна у данного образца).
Совокупное время работы в течение дня – 2-3 час.
Техперерыв до след смены – от 12 час.
Пила должна быть рассчитана и на поперечный, и на продольный рез.

Последнее обстоятельство, как сказал бы товарищ Сухов, дело тонкое. У моделей ведущих производителей (Stihl, напр.) оба реза предусмотрены по умолчанию, но ресурс на продольный дается для штатного режима пользования: 15 мин работы, полчаса отдыха. В пилораме выдержать его невозможно, т.к. останавливать каретку пока ведется запил нельзя. Ресурс пильной шины при этом сокращается вдвое-втрое. У «альтернативных» производителей чаще всего наоборот: пила по умолчанию только поперечная. Если же в руководстве пользователя сказано «поперечный и продольный», «также и продольный» и т.п., то ресурс на продольный рез не оговаривается. Имейте в виду.

Для пилорам выпускаются особые пильные шины непрерывного действия. За счет отказа от поперечного реза их вынос (длина) больше, до 1000-1200 мм, рез тоньше (3-4 мм) и чище; фактически такой же, как у ленточной пилы. Ресурс и режим использования – как у пильной цепи. Пилорама с шиной может быть обычной конструкции (слева на рис.), но в разрезе самодельных гораздо больший интерес представляет шинная пилорама типа Логосоль, центр-справа на рис. Пружинные кантовые опоры удерживают бревно от скатывания. Элеваторы регулируются раздельно, что позволяет выравнивать бревно по горизонтали.

История Логосоля интересна и неразрывно связана с нашей. В СССР с 30-х экспорт необработанной древесины строго регламентировался и производился крупными партиями по налаженным каналам. После его распада бывшие союзные республики, обладающие лесными запасами, буквально завалили Европу дешевым кругляком нормами хоть от бревнышка. В ЕС основные собственные лесозаготовки ведутся в Германии и Швейцарии в Альпах. Толковых мастеров по дереву там и там хватает, и они привычны работать на остром дефиците сырья. При тамошних ценах на строевой лес подсчет дохода от закупки диких лесин и распиловки на доску-брус у себя во дворе давал результаты, от которых глаза но лоб лезли. Плюс – от опилок нет головной боли с утилизацией, но есть весомая дополнительная выгода от их продажи. Вот тогда-то швейцарец Бенгт-Улоф Бюстрём и придумал пилораму, которую назвал Logosol. Его изюминка – замена технологически сложного рельсового пути гладкой направляющей, по которому каретку передвигают вручную с прижимом. Это требует большего труда и некоторого навыка, но конструкция пилорамы много упрощается, а ее стоимость падает в разы. Любители разработали много модификаций безусловно удачной разработки Бюстрёма. Их чертежи Логосолей и узлов к ним можно открыто взять отсюда: //www.logosol.su/files.htm. А как сделать пилораму Логосоль своими руками см. видео:

Видео: мобильно-стационарная Логосоль “Теря” своими руками

Появление Логосоля – непосредственная причина разработки и пильных шин для пилорам. В продаже имеются их модели, сопрягаемые с бытовыми бензопилами: снимаем штатное полотно, ставим шину. Таким образом решилось и дело со стоимостью и трудоемкостью привода: бензопила на хозяйстве и так вещь нужная.

Мини

Дальнейшее развитие идеи Логосоля – мини пилорама без станины, направляющей и рельсов, см. рис. справа. Вместо направляющей используется существующий спил; при аккуратной ручной распиловке ее точность в пределах бревна выдерживается. На каретке в таком случае остается кроме шины и привода только опорная площадка и рукояти для удержания и перемещения.

Пионерный запил делается по шаблону (ровная доска, вверху справа на рис.), швеллер, рама из уголка и т.п., длиной больше бревна. Последующие горизонтальные – по предыдущему, в центре справа. Если необходим вертикальный запил, подкладывают швеллер (внизу справа), т.к. в данном случае нужна ровная боковая опорная поверхность. Однако все это не устраняет последних проблем: установки бревна на лафет, его выравнивания и удержания.

Лафет, захваты, зажимы

Осталась такая проблема, как станина с дополнительным узлами. Та, что на поз. 1 рис. слева далеко не оптимум. Для одноразовой распиловки на самострой она слишком сложна и дорога. Для длительного регулярного использования тоже не годится: даже если несущая рама из 200-мм швеллера, на первом-втором десятке бревен на просядет, что означает полную непригодность станка. Стационарную пилораму нужно делать с раздельными бетонированным рельсовым путем и лафетом для бревна (поз. 2; на технике безопасности в данном случае не будем заостряться – тема этой статьи другая).

Следующие задачи – выравнивание и удержание бревна. В промышленной деревообработке для этого используются гидравлические домкраты в крючьями. Бревно вывешивается на тельфере, опускается на лафет без касания, домкраты включаются и крепко хватают его. В автоматизированных лафетах бревно кладут на него и гидравлика по сигналам датчиков сразу выравнивает лесину.

В любительских условиях первое осуществимо малореально; второе никак не осуществимо. Во многих самодельных пилорамах захваты бревна делают так, как показано на рис. ниже. Бревно вывешивают на автодомкратах (см. далее), подводят к нему крючья, скользящие по направляющей (труба, толстый прут). Крючья подбивают молотком по принципу «легонько постукивая кувалдой», они заклиниваются на направляющих и держат бревно.

Во-первых, такое крепление просто опасно: от вибраций при распиловке захваты могут расклиниться, а это авария скорее всего с тяжелыми последствиями. Во-вторых, ухватить лесину за самое «донышко» таким способом невозможно. Значит, придется, не допилив до половины, бревно переворачивать. В результате качество распиловки и отход материала получатся как на вертикальной однодисковой пилораме, см. выше.

Лафет

Попробуем выработать техтребования к лафету бревна, пригодному в т.ч. для использования с портативной мини-пилорамой при работе на выезде:

материалы – обычный металлопрокат без предварительной отбраковки на ровность;
для прочности, надежности и долговечности – сварной;
влияние качества сварки и коробления металла от нее на качество распиловки – отсутствует;
подготовленная базовая (опорная) поверхность – не требуется;
массогабариты – пригоден для перевозки в мини-грузовичке, пикапе и на верхнем багажнике легковушки;
максимальная длина обрабатываемого бревна – 6 м;
максимальный диаметр его же – до 1 м;
выравнивание и вывешивание бревна – любым независимым от лафета способом, см. далее;
влияние ровности лафета по горизонту на качество распиловки – нет;
надежность удержания самой что ни на есть корявой неокоренной лесины – абсолютная;
возможность роспуска напиленных плах на обрезные мерные доски/брусья без переналадки пилорамы – обязательно;
безопасность – достаточная для непроизводственных условий, когда доступ на площадку неподготовленных посторонних легко контролируем.

Чертежи лафета бревна для пилорамы, в т.ч. мини, удовлетворяющие указанным условиям, даны на рис. (слева/в центре – вид сверху). Материал – швеллер 120х60, пруток 14 и 16 мм.

Точно под отверстиями М14 в верхней полке швеллера в нижней сверлятся отверстия D15 для прохода хвостовиков крючьев-держателей (справа на рис.). Отверстия М16 в нижней полке (отмечены зеленым) – для резьбовых ножек. Конфигурация в плане и расположение захватов-держателей позволяют надежно удерживать как полномерные бревна, так и короткие чураки. Пользуются данным лафетом так:

бревно вывешивают и выравнивают на паре автодомкратов. Вариант – одним домкратов поочередно: под поднятый конец подкладывают что-то подходящее, домкрат переставляют и поднимают другой;
лафет подсовывают под середину бревна уширенной частью к комлю и выравнивают по оси лесины. Если бревно вывешивалось на тельфере, то средняя пара ножек должна прийтись под его центр тяжести;
крючья-держатели выворачивают до касания бревна так, чтобы их острия смотрели внутрь точно друг на друга. Промашка на один оборот (на шаг резьбы М14) на точность распиловки не влияет;
бревно опускают на крючья. Если лесина вывешивалась на одном домкрате и подпорке, то сначала отпускают домкрат, а затем одним резким ударом выбивают подпорку;
для надежности удержания тонкого легкого бревна можно сесть на него и попрыгать;
пилят бревно любой пилорамой горизонтальными резами. Толщина последнего горбыля в подавляющем большинстве не превысит 40 мм.

Струбцины

Полную функциональность данного лафета обеспечат 2-5 струбцин (почти всегда хватит 3-х) для распиловки плах на мерные пиломатериалы. Конструкция струбцины к лафету бревна ясна из рис. ниже. Крепятся струбцины в болтами в штатные отверстия лафета М14, поэтому их основания и расстояния между осями крепежных отверстий разные: в отличие от крючьев-держателей струбцины не взаимозаменяемы! Под роспуск на доски/брусья сначала распиливают бревна на плахи. Затем плахи сортируют и собирают в пакеты плах подобной друг другу конфигурации. Очередной пакет зажимают струбцинами на лафете и распускают на доски/брусья горизонтальными резами.

Итог

Подобьем, как говорится, бабки: какую делать пилораму своими руками и в каких случаях имеет смысл.

Если вы видите круг клиентуры на распиловку и/или усматриваете стабильный доход от сбыта пиломатериалов – ленточную на автомотоколесах. Она прослужит по крайней мере до тех пор, пока не наберется денег на покупку «новой, хорошей» фабричной. Тогда можно будет открыть лесопилку по всей форме и спокойно работать легально. Если же распиловка древесины для вас подсобное занятие, лучше себя покажет пилорама Логосоль – она менее производительна, но конструктивно проще и дешевле, а бензопила к ней и так на хозяйстве пригодится.

Во время первичной обработки древесины понадобится пилорама. Это оборудование может быть нескольких типов — дисковая или ленточная. Для самостоятельного изготовления предпочтение отдается первому виду, так как она обладает хорошими эксплуатационными свойствами и относительно несложной конструкцией.

Принцип работы дисковой пилорамы

Перед тем как сделать конструкцию, следует ознакомиться с принципом работы и назначением комплектации мини дисковой пилорамы. В большинстве случаев она необходима для распиловки бревен большого и среднего диаметра. В результате этого происходит формирование досок или бруса.

Основным компонентом конструкции является силовая установка. Она должна обеспечить должное количество оборотов одного или двух дисков. Кроме этого, для максимальной автоматизации работы необходимы следующие компоненты:

подающая линия. Она может быть неподвижной или с системой транспортировки бревна к дискам. Чаще предпочитают сделать первый вариант, так как он менее всего затратен при самостоятельном изготовлении;
узел реза. Состоит из одной или нескольких пил. В зависимости от их расположения может быть горизонтальным или поперечным. Для одновременной обработки бревна в двух плоскостях необходима пилорама углового пиления;
блок управления. Чаще всего он находится на внешней части узла реза. С его помощью оператор может регулировать количество оборотов двигателя, включать или выключать оборудование.

Угловая пилорама необходима для тангенциального и радиального распила заготовок. Благодаря своей конструкции максимально рационально используется весь объем бревна.

В комплектацию мини двухдисковых моделей обычно входят два двигателя. Однако не всегда их мощность и количество оборотов могут совпадать. Эти параметры необходимо рассчитать заранее и сделать соответствующий узел реза.

Выбор конструкции дисковой пилорамы

Самая простая самодельная распиловочная конструкция состоит из стола, над поверхностью которого находится отрезной диск. Сделать подобную модель можно в домашних условиях. Однако ее производительность будет невысока.

Главным недостатком этой конструкции является необходимость самостоятельно осуществлять подачу бревна к месту распиловки. Это приведет к нарушению геометрии будущей доски или бруса. Поэтому подобные типы оборудования используются только для обработки небольших заготовок или листового материала.

Намного большей функциональностью обладает угловая пилорама. Она выполняет одновременно два реза в горизонтальном и вертикальном положении. Однако ее изготовление сложнее, чем у вышеописанной модели. Дисковая пилорама своими руками имеет такие особенности конструкции:

подвижная режущая каретка. Она передвигается по направляющим, находящимся на корпусе стационарной платформы. На каретке располагаются два двигателя, на валы которых установлены пильные диски. Обязательно необходимо сделать устройство для регулировки положения кромок дисков;
стационарная платформа для заготовок. В ней предусмотрены фиксаторы бревен. В противном случае во время работы возможно смещение, что приведет к деформации изделия.

Подобную мини конструкцию можно сделать из подручных материалов. Важно, чтобы она смогла выдержать нагрузки и постоянную вибрацию, которая неизбежно появится во время работы.

Если пилорама рассчитана только на производство досок — можно вместо горизонтальной пилы установить еще одну вертикальную. Это позволит увеличить производительность оборудования.

Если пилорама необходима в коммерческих целях для обработки больших объемов древесины – подходить в самостоятельному изготовлению следует очень тщательно. Самодельные модели не всегда смогут обеспечить качественный рез при постоянной нагрузке. Но для небольших работ можно сделать конструкцию своими руками.

Прежде всего следует правильно подобрать мощность и количество оборотов силового агрегата. При установке электродвигателей подобных проблем не возникнет, но придется подключать линию 380 В, так как для обеспечения производительности потребуется монтаж трехфазных моделей. Если планируется применение двигателей внутреннего сгорания, что происходит крайне редко, устанавливают повышающий редуктор для увеличения числа оборотов пильных дисков.

Предварительно необходимо сделать мини чертежи будущей конструкции. Так как для изготовления будут применяться подручные материалы — перед формированием схемы следует снять их точные размеры. Не существует точных правил по изготовлению двухдисковой пилорамы – конструкция в каждом случае получается сугубо индивидуальная.

Однако для создания надежного оборудования рекомендуется следовать советам профессионалов:

каркас необходимо изготовить из швеллеров №4 или №6. Для соединения следует использовать два способа – механический с помощью болтов и сварной. Это обеспечит максимальную прочность и как следствие – долговечность;
в качестве направляющих каретки лучше всего использовать стандартные рельсы Р50. Они не должны быть деформированы или искривлены. Колеса для платформы подбираются под них;
во время изготовления нужно учитывать, что ширина каретки и передвижной платформы должны быть одинаковыми. Допускается небольшая регулировка с помощью ступиц колес;
расположение двигателя. Так как большинство моделей имеют воздушное охлаждение – силовую установку следует располагать как можно дальше от места распиловки. Для привода диском следует сделать вал или цепную передачу;
для защиты оператора на платформу устанавливают стальной щит. Он предотвратит появление опасных ситуаций. Но при этом он не должен препятствовать нормальному обзору.

Во время эксплуатации необходимо периодически проверять состояние оборудования. Самодельная установка при длительной эксплуатации может потерять свои первоначальные качества. Также не нужно забывать проводить заточку пил с двух сторон, а после завершения их ресурса работы – менять на новые.

Для изготовления ручной пилорамы своими руками нам потребуются (в зависимости от конструкции):

строительные козлы;
доски;
швеллеры;
уголки;
электродвигатели;
набор ручного инструмента;
наличие двух пар рельс;
металлические пластины.

В видеоматериале можно ознакомиться с примером самодельной угловой дисковой пилорамы:

Древесина — один из древнейших материалов, которым и поныне пользуется человечество. Без нее не могут обойтись ни в строительстве, ни в производстве мебели, ни во многих других областях, где требуется достаточно прочный, легко обрабатываемый недорогой материал.

А изготовление деревянных изделий своими руками может быть не только профессиональным, но и любимым делом, которое приносит кроме пользы еще и удовольствие.

1 Общие данные

Работа с древесиной начинается с распиловки ствола дерева на доски, брус или рейки. И в этом случае, наиболее подходящим устройством для получения из бревна соответствующих пиломатериалов, является пилорама:

дисковая;
цепная;
ленточная;
дисковая угловая (углопильная).

Все эти типы распиловочных станков можно сделать своими руками для использования в домашнем хозяйстве или на небольшом производстве. Самодельная пилорама, при всей своей неказистости, будет работать ничуть не хуже заводской.

При этом она сэкономит массу денежных средств и поможет стать настоящим специалистом в области деревообработки.

1.1 Дисковая пилорама

Сделать своими руками дисковую пилораму наиболее просто, так как для этого не понадобятся какие либо особые знания. Достаточно изучить несколько готовых проектов, или позаимствовать принцип работы и особенности компоновки у заводских образцов.

Дисковая пилорама сделанная своими руками

«Урал» — дисковая пилорама позволяющая работать с заготовками диаметром до 800 мм и получать от 65 до 75% выхода обработанной древесины. Производительность составляет до 10м³ за смену;
«Корвет» — углопильная дисковая пилорама, которая может работать с сырьем до 1000 мм в диаметре.

Самодельная дисковая пилорама состоит всего из нескольких узлов:

станины;
электродвигателя;
дисковой пилы.

Все остальное (привод, схема электропитания, система подачи и крепления древесной заготовки) добавляется к этим частям в соответствии с собственными желаниями и возможностями.

Самый простой вариант мини пилорамы представляет собой стол, с прикрепленным снизу валом, на котором расположен зубчатый диск, вращающийся в узкой щели столешницы. Привод осуществляется посредством передачи вращательного момента через ремень от электродвигателя.

Для изготовления станины (стола) потребуются металлические уголки или деревянные брусья, из которых можно сделать каркас, на котором затем закрепляется рабочий стол.

Режущие диски также можно сделать своими руками из стального или дюралевого листа толщиной 3 мм. Размер (диаметр) диска должен быть в пределах 50 см и его достаточно оснастить всего двумя-тремя зубьями. Этого вполне достаточно для работы практически с любой породой дерева.

Сделать режущие зубья можно из сломанного сверла или твердосплавной стали. Угол реза у них должен быть выдержан в пределах 30 градусов, а задние углы не менее 15 градусов. После закрепления зубьев на диске, его необходимо сбалансировать, для того чтобы избежать ненужной вибрации при вращении.

1.2 Ленточная пилорама

Более точным определением такого мини устройства, сделанного своими руками, является выражение — самодельная шинная пилорама. Потому что зачастую, пильная лента такого устройства, расположена на двух обычных автомобильных колесах от легковушки.

Ленточная мини пилорама может иметь такие основные характеристики:

каркас высотой 1,2 м с шириной и глубиной по 0,9 м;
направляющие рейки (рельсы) по которым происходит передвижение каркаса шириной 0,9-1,2 м и длиной до 8-10 метров.
пильная лента расположена на колесах с шинами R13 любой стандартной высоты и ширины;
ленточная пила, соединенная в кольцо, имеет длину в 2,66 м.

Общий вес движущейся на роликах по направляющим конструкции обычно не превышает 50 кг, а сами направляющие могут быть сделаны разборными.

Поэтому слово мини — вполне подходит для такого устройства, так как при необходимости его легко можно перевозить в разобранном виде даже на легковом автомобиле.

2 Конструкция

Для того чтобы сделать такую мини пилораму достаточно придерживаться следующих принципов:

создать движущийся на роликах (по направляющим) каркас, на котором будет закреплена ленточная пила на колесах и привод, оснащенный бензиновым или электрическим двигателем;
проложить направляющие (рельсы) для передвижения вручную рабочей конструкции при распиловке;
предусмотреть элементы крепления заготовки (бревна) между рельсами;
оснастить рабочую часть конструкции точным подъемным (опускающим) механизмом для выставления размеров (толщины) будущей доски;
обеспечить водяное охлаждение пилы (струя воды из трубки, выведенной от высоко расположенной емкости).

2.1 Принцип работы

Вращаясь на двух колесах, ленточная пила, замкнутая в кольцо, своей нижней частью проходит через древесину, распиливая ее. Для продвижения вперед, необходимо приложить небольшие усилия, толкая подвижную конструкцию перед собой.

Шины на колесах необходимо отбалансировать, для устранения вибрации, которая может повлиять на качество распила. С каждым новым проходом с заготовки снимается слой определенной толщины, которая задается опусканием по вертикали подвижной части с режущим узлом.

2.2 Угловая пилорама

Углопильная мини пилорама, которую вполне возможно сделать своими руками, позволит получать очень качественные пиломатериалы. Это обусловлено тем, что с ее помощью можно получать доски радиального распила, которые отличаются своим отличным качеством и достаточно высокой ценой.

Основные принципы, которых необходимо придерживаться, для того чтобы сделать такое устройство своими руками, очень схожи с созданием ленточной пилорамы.

Необходим движущийся по направляющим каркас с электрическим двигателем и дисковой пилой. Вся разница заключается только в том, что угол пропила может меняться от 0 до 90 градусов, а не быть расположенным строго горизонтально.

Возможно сделать несколько другое устройство — с двумя режущими элементами, которые будут работать поочередно, но поворота не требуют, так как изначально установлены в перпендикулярных друг к другу плоскостях.

2.3 Процесс распила на угловой дисковой пилораме (видео)

2.4 Технология распила

При начале роспуска бревна, пильный диск устанавливается горизонтально. Сделав горизонтальный рез по всей длине заготовки на заданную глубину, при обратном проходе его устанавливают вертикально, и таким образом, он отрезает от бревна доску или брус с нужными параметрами.

Такая технология распиливания позволяет сразу получать пиломатериал конкретной конфигурации (определенного сечения).

В варианте с двумя дисками изменять плоскость распиливания нет необходимости. Сначала проходит горизонтально расположенная пила, а затем она отводится, а к работе приступает другая — вертикально расположенная.

2.5 Пилорама из бензопилы

Самодельная пилорама из бензопилы, которую можно сделать своими руками — самый простой вариант мини пилорам из всех представленных выше. Цепная пила уже надежно размещена, имеет привод и не требует каких либо дополнительных устройств.

Изначально цепная бензопила сконструирована как ручной инструмент. Но для того чтобы провести точный и ровный распил требуется стабильность в движении, чего обеспечить человеческая рука просто не в состоянии.

Поэтому и возникла идея создать устройство (приспособление) обеспечивающее надежное передвижение режущего элемента вдоль распиливаемой заготовки.

Для изготовления своими руками пилорамы из бензопилы потребуется следующие материалы:

два швеллера (140-180 мм) длиной 8-10 метров;
уголок 50×100 мм длиной 80-100 см 4-5 штук;
уголок 40×40 мм;
трубы с сечением 35-40 мм с подвижными штангами на них.

Из швеллеров и уголков изготавливается дорожка для передвижения по ней тележки, сделанной из уголков, и установленной на ролики (подшипники). На дорожке устанавливаются закрепляющие элементы для удержания заготовки (бревна) при помощи подвижных штанг.

Бензопила закрепляется на штативе тележки, также как и болгарка на самодельном отрезном станке, с возможностью изменения высоты ее расположения.

2.6 Принцип работы

Заготовка надежно закрепляется посередине направляющих. Бензопила устанавливается на раме тележки в строго горизонтальном положении пилящего узла. При работе тележка передвигается вдоль заготовки вручную распиливая бревно по мере продвижения.

Для изготовления пиломатериалов на дому недостаточно иметь в наличии рубанок и стамеску. Бензопилой тоже сделать правильный брус или обрезную доску не получится. Поэтому каждый житель сельской местности рано или поздно задумывается о приобретении более серьёзных инструментов для обработки древесины.

На рынке представлено огромное количество оборудования для деревообработки, но стоимость таких станков настолько велика, что человек у которого с анатомической точки зрения, все члены растут из правильных точек, не может не задумываться о самостоятельном изготовлении станка.

Самодельная дисковая пилорама не будет уступать по качеству производимой продукции заводским аналогам, но только при условии использования подходящих для этих целей материалов и качественной сборки всех элементов.

Прежде чем приступить к практической части изготовления дискового станка, необходимо изучить принцип работы этого оборудования. Существуют 2 основных вида дисковых пилорам, которые можно изготовить своими руками.

Основное отличие таких установок заключается в способе подачи заготовки:

Возможно как перемещение режущей части над неподвижно закреплённым бревном.
Так и конструкция, в которой заготовка подаётся к стационарно закреплённой пиле.

Оба варианта имеют как положительные качества, так и недостатки, но первый способ самостоятельного изготовления пилорамы будет значительно проще.

При использовании подвижной каретки, значительно снижается нагрузка на роликовый механизм, а также отпадает необходимость в установке дополнительного двигателя в качестве привода подвижной платформы. При перемещении каретки работа может выполняться за счёт мускульной силы рук оператора.

Перед изготовлением дисковой пилорамы необходимо сделать чертежи. Удержать в голове размеры самодельного станка практически невозможно, поэтому заранее следует зафиксировать на бумаге параметры данного устройства.

Основные элементы, которые обязательно должны быть отображены на бумаге:

Подающая линия.
Узел реза.
Блок управления.

Подающая линия, как уже было сказано выше, может быть стационарной либо подвижной. Узел реза представляет собой раму, на которой закреплена пила. Данный элемент пилорамы может быть оснащён 2 пилами, для изготовления обрезной доски или бруса. Также можно оснастить устройство системой углового пиления для получения срезов пиломатериала под углом.

При использовании 2 двигателей финансовые расходы и масса устройства значительно увеличатся, но благодаря дополнительной режущей механизма можно будет получить пиломатериалы более высокого качества.

Блок управления необходим для включения и отключения устройства, а также для регулировки оборотов двигателя. Если на стадии разработки проекта, все детали будут идеально подогнаны по размеру и назначению, то проблем в процессе изготовления станка не возникнет.

Изготовление пилорамы

Если монтаж пилорамы осуществляется вне помещения, то первое что необходимо сделать — это изготовить основание, которое со временем не деформируется от постоянных механических нагрузок и вибрации. Для этой цели рекомендуется снять грунт на глубину около 20 см, сделать гравийнопесчаную подушку и забетонировать площадку.

Чтобы рама дискового устройства свободно перемещалась её необходимо установить на ролики. Для этой цели идеально подходят подшипники большого диаметра, которые устанавливаются на 2 оси с каждой стороны подвижной части станка. В качестве рельс, по которым будет перемещаться рабочая часть пилорамы используется стальной уголок 50 * 50 мм.

Для полноценной работы самодельного устройства необходимо приготовить 2 отрезка уголка длиной не менее 6 метров. Уголки крепятся к бетонному основанию ребром вверх, таким образом, чтобы по всей длине конструкции расстояние между ними было равно.

Чтобы усилить основание, между рельсами привариваются шпалы из профильной трубы 50 * 100 мм. Шпалы располагаются на расстоянии 1 метра друг от друга. При проведении варочных работ необходимо следить за температурой уголка. Если деталь сильно перегреть, то возможна её значительная деформация, которая неминуемо приведёт к нарушению плавности хода конструкции, и как следствие, производству бракованного пиломатериала.

Когда «железная дорога» будет полностью завершена в серединной части, к шпалам, прикрепляются фиксаторы, назначением которых является удержание заготовки во время перемещения над ней режущей части пилорамы.

Подвижная рама режущего устройства изготавливается из металлической профильной трубы. Ширина рамы должна немного превышать междурельсовое расстояние, а длина подвижной части делается не менее 1 метра для обеспечения достаточной устойчивости конструкции.

Несмотря на то, что дисковая пилорама может быть изготовлена с бензиновым двигателем применение этого вида силовой установки потребует значительно больших временных затрат, по причине установки дополнительных передающих крутящий момент деталей. При использовании мощного трёхфазного электрического двигателя можно установить режущий диск непосредственно на ротор.

При изготовлении устройства, которое осуществляет распил древесины только в горизонтальной плоскости, необходимо надёжно закрепить электрический двигатель с помощью резьбовых соединений на подвижной каретке, которая будет перемещаться в вертикальном направлении с помощью винтового механизма.

Изготовить такую конструкцию не составит большого труда: достаточно использовать большую шпильку, которая располагается строго вертикально и фиксируется в подшипниках. Гайка от шпильки приваривается к подвижной части рамы, которая и будет перемещаться в вертикальной плоскости.

Чтобы увеличить надёжность конструкции можно использовать 2 гайки, которые привариваются на таком расстоянии друг от друга, чтобы при вкручивании шпильки, деталь проворачивалась без заедания. Для проворачивания шпильки к участку расположенному выше подшипника приваривается ручка, а для точного измерения перемещения подвижной части рамы необходимо разместить градуированную шкалу со стрелкой, которая будет прикреплена к подвижной части пилорамы.

Для повышения безопасности при эксплуатации самодельная угловая дисковая пилорама должна быть оборудована металлическими щитками защищающими оператора от получения травмы в случае разрушения рабочего диска. После установки и фиксации электрический двигатель подключается через блок управления, состоящий из выключателя и реостата.

Сразу после проведения первых испытаний, рекомендуется сделать над рабочей площадкой навес, чтобы атмосферная влага не попала в обмотку электродвигателя или блок управления.

Пилорама из ручной дисковой пилы

Если нет необходимости в использовании сложного станка для изготовления пиломатериалов, то можно смастерить самодельное устройство позволяющие производить распиловку небольших стволов деревьев либо уже готового пиломатериала.

Наиболее подходящим для выполнения подобных задач является самодельная пилорама из ручной дисковой пилы.

Небольшой станок делается в следующем порядке:

Из бруса делается прямоугольный стол с открывающейся столешницей. Установить верхнюю плоскость на навесы необходимо для получения свободного доступа к ручной пиле, которую устанавливают под столешницей.
В середине столешницы делается пропил примерно равный диаметру рабочего диска.
Кнопка включения ручной дисковой пилы фиксируется в включённом положении с помощью пластикового хомутика.
Ручная пила устанавливается под столешницей на саморезы таким образом, чтобы диск устройства был размещён в ранее сделанную прорезь.
Вдоль плоскости рабочего диска на столешнице устанавливается линейка, которая необходима для упора во время разрезания длинных пиломатериалов.

После подключения электрической пилы к электросети 220 В, устройство можно использовать для распила древесины толщиной до 100 мм.

Дисковая пилорама — это высокопроизводительное деревообрабатывающее оборудование, которое присутствует практически на каждом объекте, связанном с добычей, обработкой древесины и производством деревянных изделий.

Приобретенная или собранная пилорама своими руками позволяет выполнять необрезные, обрезные пиломатериалы;
Процессы пиления дисковыми пилами происходят сразу после того, как древесины была обработана ленточной пилой;
Однодисковая и двухдисковая установка обеспечивают изготовление различных материалов на основе бревна;
После того, как ленточная пила завершила свои этапы пиления, в работу вступает вертикальная дисковая пилорама или ее аналоги. Устройство предназначено для пиления различными способами — торцевого, кромления, деления;
Такие дисковые агрегаты как ПДПУ 600, ДПА 600, Гризли, Лесник 450, Shinka или ДПА 550 могут стать незаменимым агрегатом в вопросах быстрого и качественного продольного пиления.

Особенности конструкции

Дисковой пилорамой (ДП) называют аппаратный станок, который предназначен для продольного пиления материалов и работает от определенного двигателя. Изучая чертежи устройства, можно сделать определенные выводы относительно конструкции.

Основные конструктивные элементы пилы — это пара двигателей, дисковая пила, кабина оператора, каретки и рельсы.
Простейшая заводская или самодельная пилорама имеют вид стола, где установлен вал с режущим диском, а над плоскостью совершает вращения режущая кромка. Подобная однодисковая пила хоть и мобильная, простая в сборке, но подходит только для применения в домашних условиях.
При выборе устройства для более серьезного пиления, лучше сделать акцент на высокопроизводительных станках, которые отличаются возможностью выполнять широкий перечень функций. Одни из них — это углопильные установки, с помощью которых осуществляется пиление под углом;
Рабочий инструмент всех ленточных пил — это дисковая пила. Она устанавливается на вал шпинделя или непосредственно на вал двигателя.
Если это не однодисковая, а двухдисковая пилорама, тогда каждая отдельная пила приводится в движение отдельным двигателем. Между двигателями может быть определенная разница по мощности. Связано это с тем, что один двигатель отвечает за более крупных режущий диск, а второй предназначен для работы с мелкими пиломатериалами.
Каркас изготавливается на основе металлических труб высокой прочности, которые соединяются преимущественно методом сварки.
Каретка или тележка перемещается по рельсам. При этом лучше сразу обратить внимание, из какого материала они выполнены. Хорошие рельсы обеспечивают плавное перемещение каретки, потому не должны иметь дефектов, неровностей и пр.
Каретка изготавливается из высокопрочного металла. Она может иметь колеса или ролики. Что лучше, зависит от потребителя и особенностей эксплуатации ДП. Самое главное, что ролики с рельсами совпадали идеально, не возникало застревания, соскальзывания с поверхности.
Если вы собираетесь сами сделать пилораму для пиления дома, ее придется оснастить двигателем. Специалисты отмечают, что двигатель можно устанавливать любой. Лучше подходят бензиновые модели, а для производственных цехов неплохо себя показывают электрические. Производительность выбранного мотора должна быть высокой, чтобы обеспечить работу двум пилам. Заводские модели оснащаются отдельным двигателем на каждую пилу дисковой пилорамы.

Виды

Как и ленточная, дисковая установка отлично демонстрирует себя при переработке древесины, выполняет угловое пиление, для чего предназначена угловая пилорама. Ленточная и дисковая установка — два заядлых конкурента, каждый из которых может показаться лучше в тех или иных вопросах.

Чтобы сделать многопильные, поворотные устройства для пиления, оснащенные электрическим или бензиновым мотором, нужно для начала разобраться в видах установок.

Но есть вам нужно мобильная, стационарная, мощная, оснащенная определенным функционалом, возможностями, лучше сделать небольшой экскурс.

Угловые. Такие пилорамы позволяют сделать распил в двух направлениях — вдоль и поперек заготовки. Процесс пиления на угловой пилораме возможен при обработке бревен диаметром от 7 см. Угловая модель более мобильная, поскольку не монтируется на специальные платформы. Но чтобы производительность не падала, а устройство не выходило из строя, угловую пилораму обязательно защищают от осадков. Работать под дождем нельзя, как гласит инструкция;
Горизонтальные. Не менее распространенные модели, производительность которых обеспечивает отличный результат обработки древесины. Это мобильная установка, поскольку легко разбирается, перевозится на объекты. Основное преимущество — это не только производительность, но и отсутствие холостого хода. Не требуется специальная инструкция, длительная подготовка, чтобы освоить новичку работу с горизонтальной ДП. Управление реализуется через соответствующий пульт для ДП;
Вертикальные. Не редко встречаются многопильные установки вертикального исполнения. Такие пилорамы актуальны при изготовлении бруса, досок. Применяя ДП вертикального типа, за один подход вы можете получить готовый пиломатериал;
С кромкорезными блоками. Это ДП со специальным механизмом, который устанавливается на основную каретку ДП, чтобы иметь возможность изготовить обрезной пиломатериал за один подход станка;
Двухдисковые ДП. Это устройства, производительность которых находится на очень высоком уровне. Такая производительность объясняется тем, что пилорама использует для диска одновременно.

Самодельная против заводской

Многочисленные отзывы и видео инструкции дают понять, что самому собрать мини пилораму вполне реально. Единственное, что может остановить мастера от покупки пилорам типа Кедр, ПД 2000 мини, ПДПУ 600 или Гризли — это высокая цена., которая составляет от 150 тысяч рублей. При всем уважении к домашним мастерам, собрать полноценный аналог заводской высокопроизводительной пилорамы практически невозможно.