Фундамент под легкий дом. Технология возведения столбчато-ленточного фундамента своими руками

Одним из самых важных этапов строительства дома является постройка фундамента своими руками. Именно от качественно проведенных работ зависит дальнейший успех всей постройки.

Не стоит думать, что начинать работу надо с постройки основания. Это предположение в корне неверно. Чтобы правильно рассчитать время и стоимость основных работ, следует обратить внимание на подготовительную часть постройки.

Подготовка к строительству

Итак, с чего начать возводить жилой дом? Перед началом строительства необходимо провести предварительную работу. В нее входят следующие этапы:

Юридическое оформление земельного участка
Исследование прилегающей территории на предмет качества и состава почвы
Подведение основных расчетов
Создание плана будущего здания

После проведения всех необходимых подсчетов и изучения качества почвы можно приступить к этапу строительства основания.

Что нужно знать о фундаменте

Постройку фундамента следует начинать только после окончания подготовительных работ. Недопустимо начинать строительство, если почва надлежащим образом не обработана. Несоблюдение этого требования влечет за собой появление ошибок в работе и приведет некачественной постройке.

После определения и разметки земельного участка необходимо приступить к его подготовке для закладки цоколя. Здесь можно отметить следующие важные этапы:

Удаление растительности и прочих насаждений на участке
Составление и одобрение специалистами генерального плана участка
Изучение земельного участка на предмет прохождения в почве грунтовых вод. В случае если после изучения выяснится, что грунтовые воды протекают в опасной близости от земельного участка, следует спроектировать и установить систему дренажа
Строительство котлована

Только после окончания подготовительных работ можно приступить непосредственно к работе с основанием.

Постройка фундамента своими руками требует внимательного изучения почвы на участке, расчета общей нагрузки на земельный участок, состояния почвы. Исходя из этих параметров, следует выбрать тип цоколя.

Тип фундамента

В зависимости от характеристик здания, состояния почвы следует выбирать тип фундамента. Он может быть следующих видов:

Перед тем, как самому построить фундамент, необходимопроизвести необходимые расчеты и выбрать тип фундамента.

Особенности ленточного фундамента

Данный тип является наиболее популярным. Его положительные стороны: оптимальная стоимость и простота постройки. Выбирать основание также следует, исходя из типа здания, его высоты и нагрузки на землю. Если в доме будет несколько этажей, то рекомендуется использовать данный тип цоколя. Для работы сначала производится план здания, затем по его периметру производят закладку.

Также данный тип необходимо использовать при строительстве зданий, когда для монтажа несущих стен применялись тяжелые материалы.

Ленточный фундамент можно использовать для строительства любых видов зданий.

Стоит также отметить, что постройка ленточного фундамента потребует большого количества времени. Общий объем строительных работ также будет значительным. Также закладка подобного вида основания требует расхода значительного количества стройматериалов.

Железобетонный фундамент

Представляет собой несущие конструкции, построенные из металлического корпуса. По периметру здания монтируется металлический корпус, части которого свариваются между собой. Затем данный корпус заливается бетоном.

Фундамент из блоков

Возводится также по периметру дома. Сначала изготавливаются или приобретаются специальные блочные конструкции. Они могут быть выполнены как из бетона, так и из металлических материалов. При помощи прочной проволоки блоки соединяются друг с другом и скрепляются раствором цемента.

Данная постройка фундамента для дома отличается быстротой проведения работ, легкостью возведения, а также высокой ценой на стройматериалы.

Кирпичный

Основное его отличие от других видов – долгое время строительства. Также многие отмечают, что данный вид цоколя значительно чаще подвержен разрушению, чем остальные. Изготавливается из стандартного кирпича и скрепляется бетонным раствором.

Бутовый камень

Для строительства применяется технология плотной укладки бутового камня и дальнейшего скрепления бетоном. Камни подбираются по размеру и укладываются плотными рядами. Основные качества: влагонепроницаемость, прочность, надежность, долгий срок службы. Однако следует отметить, что данный вид является одним из самых дорогостоящих.

Столбчатый

Также наиболее часто встречающийся, чаще всего возводится под зданиями, выполненными из легкий материалов, таких как доска или каркас. Представляет собой множество столбов, находящихся в земле. Обычно столбы устанавливаются в месте соединения стен здания. Столбы могут изготавливаться как из дерева, так и из кирпича и бетона.

Монолитный

Если существует возможность просадки почвы, а также грунт не достаточно крепок, рекомендуется постройка монолитного фундамента. Данный вид также имеет достаточно высокую цену, однако отличается долговечностью и прочностью.

Перед началом строительства проводятся работы по укреплению земельного участка. Формируется траншея, грунт покрывается слоем гравия, устанавливается опалубка. Ее необходимо хорошо закрепить. Затем формируется основной каркас, который затем заливается бетонным раствором. Процедура заливки раствора должна быть завершена в 1 этап.

Процедура закладки

При самостоятельном проведении строительных работ необходимо учитывать основные нюансы формирования оснований.

Основная часть любого типа фундамента – раствор бетона. После окончательной постройки и завершения монтажа фундамента для его прочности и закрепления следует не проводить дальнейшие работы в течение 30 дней.
В период высыхания и укрепления его следует укрывать для защиты от внешнего воздействия. Для этого подойдет любой подручный материал.
Чтобы не допустить пересушивания, следует периодически смачивать поверхность водой.
После высыхания поверхность стоит обработать раствором горячего битума. Это предотвратит попадание влаги.
Стороны, которые выходят на улицу следует защитить от внешнего воздействия. Их следует обложить кирпичом или плиткой, можно также отштукатурить. Данный этап несет также эстетическое значение.
Технологии постройки фундамента также включают в себя монтаж отверстия для естественной вентиляции. Это предотвратит распространение сырости и послужит источником естественной циркуляции воздуха.
Чтобы почва не просела раньше времени, и срок эксплуатации фундамента не уменьшился, следует позаботиться о водостоке. Вода, попадающая с крыши, может за короткое время разрушить и размыть конструкцию. Чтобы этого избежать, надо соорудить водосточную трубу.

Материалы для строительства

Кроме основных материалов для проведения постройки, понадобятся также и следующие виды инструментов:

Чтобы произвести разметку территории, необходимо использовать веревку или шнур
Строительный уровень
Уровень для замера грунтовых вод
Разнообразные типы лопат
При монтаже опалубки потребуются гвозди, молоток, пила, топор
Для связывания частей фундамента потребуется специальный крючок.

Не стоит думать, что для самостоятельной постройки потребуется только рабочая сила. Нельзя обойтись без специализированной техники. Так, для формирования котлована лучше использовать экскаватор. Для скважины необходимо бурильное оборудование. Для формирования бетонного раствора потребуется использование бетономесителя. Не обойтись и без подъемного крана.

Определившись с ходом работ и материалами, стоит выбрать тип фундамента. Ленточный – фундамент под лёгкую постройку. Отлично подойдет для строительства загородных домов, дач, бань, гаражей. Для более сложных конструкций можно подобрать другой тип. В зависимости от вида выбранного фундамента формируется время на строительные работы. Если ленточный или блочный фундамент должны возводиться за один раз, то свайный можно возводить в несколько этапов.

При закладке и строительстве любого типа оснований необходимо использовать только материалы высокого качества и не экономить на них. Только от правильно выбранных качественных стройматериалов и верной процедуре их монтажа зависит прочность и долговечность всего строящегося здания.

Снега неохотно, но неуклонно уползают на север, открывая жадным взглядам земледельцев вожделенную почву.
На которой можно и нужно не только растить, но и строить.
И начнут отважные мужчины воплощать в жизнь задумки своих прекрасных половин.
Такшта из мужской солидарности выложу-ка я один, как говорят немцы "Tip", то есть небесполезную примочку, авось кому пригодится.

Больное место индивидуального строительства - фундаменты. Кто-то относится к ним легкомысленно и потом рвет волосы на голове и не только, ибо последствия легкомыслия бывают весьма печальными для комфорта и кошелька, а исправлению эта часть конструкции поддается плохо.
Иные же напротив подходят к этому делу весьма ответственно и зарывают в землю средства и силы, достойные лучшего применения.

Один из оптимальных вариантов для самостроя - сборные ж/б фундаменты конструкции А. М. Андреева ("Максимыча").

Запомните это имя! В книгах Арнольда Максимовича, объединенных общим названием "Советы Максимыча" кладезь полезнейшей информации для владельцев земельных участков, основанной на огромном опыте инженера-строителя, вдохновенного дачника и критически мыслящего человека.
Подчеркиваю: критически мыслящего! Поскольку многим пропагандистам тех или иных методов этого свойства весьма не хватает.

Меня его идеи не раз выручали. В том числе и с фундаментами.
Собственно это аналог модной сейчас винтовой сваи. Но более дешевый и совершенно не подверженный коррозии.

Делаются они в два этапа. Сперва из пескобетона (цемент:крупный песок 1:3) отливается блин диаметром 25-35 см толщиной 12 см.

Опалубкой для него служит любая прочная лента свернутая в кольцо. Гладкий садовый бордюр или гидроизол, листовое железо. Можно вырезать опалубку из утильной посуды, тазиков или ведер с лопнувшим дном.
Некоторые, правда, используют тазики целые, аккуратно их потом снимая.
Блин армируется любыми утильными железками, кусками сетки и т. д. Условие одно: из центра должны торчать 2-3 арматурины см эдак на 20.
Когда бетон схватится, на выпуски арматуры надевается опалубка. Я использую асбоцементную трубу внутренним диаметром 10 см и не снимаю. Совсем бюджетный вариант - труба из цилиндров, вырезанных из 2л пластиковых бутылок и скрепленных скотчем.
Можно делать классическую съемную опалубку из досок, - ножка будет 4-гранная, -
или из разрезанной вдоль пластиковой трубы., опять же скрепляемой скотчем, но временно.
В этих случаях надо ножку фундамента проармировать двумя-тремя кусками арматуры 8-10 мм на всю длину.
При несьемных опалубках это излишне, труба, даже бутылочная, работает не хуже арматуры, которая нужна чисто технологически, чтоб фундамент не сломался при транспортировке и прочих манипуляциях.
Заливают тем же пескобетоном, в верхнюю часть при заливке втыкают куски арматуры, если предполагается отливать бетонный ростверк, соединяющий столбы, как это делал я под печь из 1300 кирпичей. Если на фундаменты ставят деревянный каркас, то достаточно 2-х закладных из сложенного вдвое кровельного железа.

Вот мои фундаменты, заготовленные для основания печки

Длина ножек равна глубине промерзания. плюс высота, на которой пойдет нижняя обвязка строения.

Дальше ручным или мото- буром сверлятся скважины, в них устанавливаются фундаменты, верх выравнивается, ямки засыпаются, и верхи ножек связываются ростверком aka рандбалкой или к ним через закладными прикрепляется нижний брус обвязки.

Несущая способность ножки - 11 тонн. Как пишет А. М., "если бы столько выдерживал грунт под основанием - цены б ему не было."

Но грунты средней полосы таким свойствами не обладают и если бы расширения не было - столб под тяжестью строения в них бы врезАлся.
А так супеси и суглинки при диаметре подошвы 25 см несут от 2,3 до 3,3 т., глины - от 3 до 2 т, пески - от 2,5 до 7,5 т, тоже немало.

Другая очень важная функция подошвы: служить якорем. противостоящим силам морозного пучения. Промерзая почва прочно схватывается с верхней частью столба и, расширяясь, тянет его вверх с очень неслабой силой. Если эта сила не уравновешена тяжестью столба, и приходящейся на него части строения, то он приподнимется. а обратно уже не сможет опуститьс. так как грунтовые воды замоют образававшуюся полость под нижней частью.
Это происходит не везде и не всегда, но достаточно часто. чтоб служить серьезным фактором риска.
Особенно наглядно это видно по покосившимся столбам заборов или деревянным опорам ЛЭП на бетонных пасынках, наиболее частым мишеням пучинистых грунтов.
Ну а приподнять столб с расширением никакая сила пучения не сможет.

Таким образом срубы или каркасные строения на эти штуки ставить сам бог велел. Если посчитать. то под одноэтажные постройки из пенобетона или арболита они тоже сгодятся, ну, поставить почаще, все равно выйдет дешевле, чем заливать ленточный или плитный фундамент

Сооружение любого дома, бани или даже просто сарая всегда начинается с подготовки основания. Но сделать его довольно непросто, есть немало потенциальных проблем, исключить которые обязан каждый строитель, будь то профессионал или любитель. Для начала стоит уяснить, что из себя на самом деле представляет основание под дом.

Что это такое?

Фундамент - это подземная, намного реже подводная часть любого сооружения, транслирующая на грунтовое основание статические и динамические напряжения. Правильное проектирование подразумевает такую передачу импульсов, при которой невозможно превышение норм усадки и ускоренное разрушение дома.

Существует ряд приемов, при помощи которых достигается такой эффект:

рассредоточение действующих сил по значительной территории;
изъятие грунта до крепкой массы;
преодоление рыхлого слоя в отдельных местах за счет свай;
повышение прочности поверхностного массива.

Самый легкий вариант – это строительство на полностью скальном грунте, там усадки нет, или она чрезмерно мала. Гораздо тяжелее создавать и проектировать фундаменты там, где почва отличается повышенной сжимаемостью. Еще хуже для архитекторов и застройщиков территории с меняющимися свойствами грунта.

Тип подложки определяет и предпочтительные варианты основания под дом. Пространство контакта рассчитывается исходя из создающейся нагрузки и прогнозируемого ответного воздействия со стороны грунта.

Разновидности

В бытовом малоэтажном строительстве используется намного меньший спектр вариантов фундаментов, нежели в промышленном секторе. Именно поэтому можно и нужно изучить каждый тип наиболее пристально, чтобы не допустить возникновения ошибок. Наряду с лентами и плитами монолитного исполнения, широко востребованы оказались и основания стаканного типа. Название неслучайно - избыточную нагрузку принимает точечная конструкция, потом эта сила распределяется именно там, где давление может быть очень большим. Под крупными постройками небольшой высоты именно «стаканы» и монтируются во многих случаях.

Важно: не стоит принимать имя этого фундамента буквально. В геометрическом плане он больше всего напоминает ступени в виде трапеций, вершины которых уже по сравнению с основанием.

Следует учесть, что под малоэтажными домами стаканы стоять не должны в принципе.

Их предпочтительно ставить под:

мостами, переброшенными через водоемы;
переходами и переездами через рельсовые пути;
подземными гаражами, парковками;
одноярусными складскими, спортивными, развлекательными и торговыми учреждениями;
мастерскими и подсобными объектами на энергетических предприятиях.

Стаканные фундаменты формируются строго в рамках технического задания и ГОСТов, никакой самодеятельной инициативы тут быть не может в принципе. Определение свойств грунта и материала, составление картины геологических пластов производится путем тщательных испытаний. На каждый конкретный случай проектные институты разрабатывают специальные серии стаканных фундаментов, особенности которых закрепляются максимально строго.

Ключевыми составными деталями оказываются:

плита, играющая роль опоры, устанавливается на подушку из песка и щебня, занимающую дно котлована;
колонна;
подколонник, как раз он и похож больше всего на стакан;
столб из бетона, удерживающий опорные балки под стенами.

Тяжелый армированный «стакан» делают точечным, и потому нагрузка на грунт оказывается минимальной. Быстрота работы впечатляет даже неплохо знакомых со строительством. Более того, потребность в специальных машинах при подъеме тяжелых деталей не сказывается отрицательно на сроках выполнения работ. Малая выраженность контактов с землей позволяет сократить до минимума поглощение воды. Под зданиями значительной величины «стакан» очень хорош, но вот под частным домом он себя не оправдывает.

Стаканный фундамент невозможно сделать, если не очистить поверхность как следует до идеально ровного состояния. Запрещено закладывать плиту выше 1 м. В процессе работы постоянно проводится контроль геометрии при помощи нивелиров и уровней. Стаканы после доставки на стройплощадку очищают от любого мусора, подъем и установка их производятся при помощи крана. Работать нужно медленно, внимательно сверяясь с положениями рисок.

Сетка из нити поможет связать отдельные элементы. Извлеченный грунт вывозить нельзя, он пригодится для засыпки котлована до верха монтируемого блока. Далее ставят опорные балки на сами стаканы либо на столбики.

Применение клиньев под колоннами индустриальных зданий строго обязательно. В частном и индивидуальном строительстве определенное значение имеет «плавающий» тип основания.

Конечно, никакой жидкости в нем или вокруг него быть не должно. Наоборот, создаваемая конструкция - жесткая, армированная плита из железобетона, располагаемая под всем объемом будущего дома. «Плавание» сводится к приспособлению опоры возникающим нагрузкам. Такое решение почти не меняется под действием подвижек грунта в отличие от металлических труб (свай), они не деформируются силами холодного пучения. В большинстве случаев используют плиты 25-30 см в толщину, под которыми находится слой песка и гравия сопоставимых размеров.

Серьезной проблемой у любых плавающих оснований является значительное потребление стройматериалов. Невозможно залить плиту там, где территория имеет хотя бы отличный от измерительной погрешности уклон. И даже в самых благоприятных случаях не представляется возможным организовать подвал либо цокольное помещение. Ужесточаются требования к коммуникациям, их проводка и планирование становятся филигранным искусством. Мало того, если допускаются ошибки с инфраструктурой, сложность и стоимость их коррекции неприемлемо высока.

Материалы

Многое при выборе вида фундамента и его оптимальной организации зависит от вида использованных наверху стройматериалов. Так, стена из кирпича тяжелее, чем сопоставимая (или даже немного большая) деревянная конструкция, поэтому нужно будет создавать под ней крепкое, стабильно работающее основание. Постройка с глубокой закладкой опоры признается большинством специалистов максимально надежной и устойчивой, но сложность подготовки такого элемента делает его приемлемым только для крупного кирпичного дома.

В дополнение к бетонным лентам часто монтируются сваи трех видов:

буронабивные;
винтовые;
забиваемые.

Даже без специальных геологических и геофизических исследований очевидно, что свойства грунта в различных местах неодинаковы. Его состав и механические параметры прямо влияют на выбор оптимального и допустимого вида материала.

Также во внимание стоит принять полосу промерзания, характеристики надземного строения, климат, подземные воды, доступные застройщику средства.

железобетон;
трубы из асбеста;
металлические конструкции.

А вот древесина, даже особенно прочная и обработанная по всем правилам защиты, не может быть признана вполне эффективным решением. В большинстве случаев самостоятельные застройщики выбирают железобетон, потому что этот материал универсален и пригоден для всех известных видов почв. Приготовить его можно с использованием цемента, песка различных фракций, щебенки и арматурных прутов. Монтаж стальных полос делается в опалубке, после их соединения внутрь вливают строительный раствор.

Меняя пропорции его компонентов, консистенцию и добавляя специальные присадки, можно гибко корректировать свойства готовой отливки.

При возведении постройки на крепкой почве, сложенной каменными породами, можно применять для кладки фундамента природный камень и легкие сорта бутобетона. Те же материалы рекомендуются для использования на большинстве грунтов, не подверженных пучению в зимнее время. Но надо обратить внимание, что критически важным становится соблюдение методики работы. Неправильность контуров естественных камней затрудняет их плотную однородную выкладку. Корректировать обнаруженные недостатки весьма тяжело, для этого практически всегда приходится вызывать подъемную технику.

Потому гораздо чаще выбирают простой бетон (даже без упрочняющих арматурных вставок). В качестве вяжущего вещества, кроме цемента, для производства бетона используют иногда полимеры специального состава и сочетание кремнезема с известью. Но последний тип, позволяющий сделать силикатный бетон, очень плохо показывает себя там, где почва обильно насыщена влагой или подвержена промерзанию на большую глубину.

Вместо заливки своими руками, допускается установка готовых блоков, но это менее точный и надежный способ. Полуфабрикаты промышленного изготовления нужны для столбовых и ленточных фундаментов.

Большое внимание стоит, конечно, уделить и песку. Кроме вхождения в состав бетонного раствора, он «отмечается» еще в одном амплуа - подстилающей подушки. Такие подкладки рекомендуется создавать, если породы внизу рыхлые и сами по себе не перенесут создающейся нагрузки. Оба случая, когда при строительстве фундамента применяется песок, требуют главным образом его карьерной разновидности с большой фракцией. В качестве арматуры используют специальные стержни, геометрия которых рассчитана на идеальное сцепление с бетонной массой.

Дерево применяют в виде опор, в конструкциях опалубки. Дешевизна и доступность этого материала не позволяют, к сожалению, игнорировать главную его проблему, то есть малый период эксплуатации. Выбирая натуральный камень, следует внимательно разбираться не только с его характеристиками и стоимостью, но и с перевозочными расходами. Карьерный камень дешевле и практичнее, нежели гранит или песчаник, получить его можно без чрезмерных расходов. Для утепления фундаментов традиционно используют керамзит, но имеет смысл подумать и о других, более современных и практичных утепляющих материалах.

Особенности

Устройство конкретного фундамента в очень большой степени зависит от типа, к которому он относится. Для малоэтажной частной застройки характерен весь круг классических оснований и комбинаций их между собой. Плиты неизменно отливают только внутри опалубки, нельзя использовать их на крутом склоне и на просадочном грунте. Сборка столбов из бетонных стоек и стаканов не исчерпывает все возможные варианты; вполне можно отливать раствор в опалубку трубчатой либо щитовой формы. Такая опалубка отличается особо широкой нижней частью, но несущая способность ее меньше, нежели у свай.

Ленточное основание может быть собрано из фундаментных блоков ФБС, выложено из бута, оформлено кирпичом либо залито в опалубку.

Если почва склонна к пучению, лента требует:

дренажных работ;
засыпки нерудных материалов;
теплозащиты наиболее проблемных частей конструкции.

Что касается свай, специфика есть у каждого их подвида. Так, буронабивное исполнение хорошо проявляет себя на участках со сложным рельефом или со слабой почвой. Но при этом отсутствие гидроизоляции делает невозможным применение таких опор при среднем и высоком уровне почвенных вод. Винтовые подпорки технологических ограничений не имеют, однако рекомендуется использовать их только под деревянными постройками.

Все свайные и столбовые фундаменты полагается оборудовать ростверком, он может быть выполнен различным образом, но в любом случае призван стать опорой для стен и увеличить пространственную жесткость. Под расположенными в доме лестницами, генераторами аварийного питания, печами, капитальными каминами и так далее требуется организовать автономные фундаменты.

Когда сооружается пристройка, целесообразно отдавать предпочтение решениям на сваях и на столбах. Независимо от того, выбраны ли эти или какие-то другие типы оснований, между основным и второстепенным фундаментами очень важно оставить технологический разрыв.

К сведению: стропильные системы кровельных блоков тоже должны быть автономны. Столбовая система привлекательна исключительной простотой и возможностью выполнить почти все работы без помощников. Столб полагается заливать за один прием.

Составными структурами фундамента, собранного из столбов, являются:

плиты толщиной 0.3 м;
железобетонные стойки;
армирующий вертикальный каркас;
ростверк из различных материалов.

При всех достоинствах столбовой вариант не справится с нагрузкой от тяжеловесных стен. Плохо работать он будет на влажной почве, на грунте, склонном к просадке и оползанию. Не рекомендуется использовать подобный подход там, где присутствуют крутые склоны. А вот пучение не слишком опасно, вполне хватает типичного набора мер по профилактике его.

Столбы лучше свай в том смысле, что они позволяют обеспечить дополнительную опалубку и гидроизоляцию после окончания строительства.

Частные застройщики высоко ценят ленточные фундаменты с малым заглублением. Обустроить их намного сложнее, чем любые столбы. Для армирования применяются каркасы, точки сопряжения которых усиливаются анкерами. Чтобы внешний слой бетона прослужил дольше, используют подкладки и боковые кольца.

Дополнительное прикрытие обеспечивают:

слой гидроизоляции;
утеплительные материалы по внешней грани;
отмостка (препятствующая вспучиванию);
нерудные материалы (с той же целью);
обратная засыпка траншейных пазух (чтобы лента не выдергивалась на поверхность).

Заглублять ленту нужно только при наличии подвальных этажей. В любом случае она не применяется на проседающих и мокрых грунтах. Если строительство ведется на склоне, часто выручает ступенчатое бетонирование, но даже оно не позволяет уверенно монтировать тяжеловесные стены. Несомненным преимуществом ленты является удобство работы с точками ввода инженерных коммуникаций и отсутствие запретов на высоту дома. Полы могут быть построены по грунту, также допустим монтаж перекрытий по балкам. В наиболее сложных случаях, когда лента, столбы и сваи неэффективны, рекомендуется применять плиты.

Следует учесть, что даже эта очень надежная технология имеет объективные пределы. Если грунт отличается низким сопротивлением, плитное основание может проседать. Под действием сил пучения, возникающих на нависающем склоне, блок может сдвинуться в сторону. Плавающая плита отличается идентичной толщиной периметра, требует значительного расхода стройматериалов.

Ребристый вариант позволяет сократить толщину центральной области; есть также решения со встроенным теплым полом и с содержащейся заготовкой под погреб.

Вне зависимости от использованного варианта, все фундаменты должны иметь продухи. Подполье непрерывно накапливает влагу, испаряющуюся из земли. Водяные пары очень опасны для любой строительной конструкции, для любого отделочного материала. Повышенное внимание стоит уделить постройкам из дерева и всякого рода домам на участках, где вероятно накопление радона. Отсутствие промерзания грунта заставляет влагу просачиваться в подполье даже зимой.

Если не позаботиться о продухах, вода соберется и замерзнет на различных частях фундамента, на оборотной стороне полов первых этажей. СНиП предусматривает, что даже в идеальных случаях общая площадь вентиляционных каналов должна составлять минимум 0,25% от пространства подвала или технического подпола. А когда работы ведутся в местностях с повышенным уровнем концентрации радона, этот показатель увеличивают в 2-3 раза. Дополнительно стоит учесть, что оборудовать продухи меньше чем 0,05 кв. м просто нет смысла. Предельной их величиной является 0,85 кв. м, поскольку при превышении этого размера придется тщательно армировать конструкцию.

Какой формы делать продухи - решают сами хозяева домов. Чаще всего выбирают прямоугольник, такая конфигурация не только простая, но и максимально эстетичная на вид. А вот расположение отверстий снаружи должно быть однородным по площади. Исключить образования не имеющих вентиляции «мешков» можно, если не отдалять продухи от углов больше, чем на 90 см (измерения ведутся по внутренним граням). Наиболее эффективным решением оказывается симметричная расстановка четного числа отверстий.

То, насколько высоко поставить продухи, определяют сообразно высоте первого этажа над землей. Но нижняя точка их не должна находиться ближе к грунту, чем 20-30 см. Если не соблюсти это правило, можно столкнуться с заливом подполья в весенние и осенние месяцы.

Важно: когда дом оснащается внутренними несущими стенами, делать продухи следует для каждого подпольного пространства. Если из расчетов следует излишне большое число отверстий, которое может ослабить конструкцию фундамента, нужно обойти эту проблему увеличением размеров отдельного канала.

Кроме вентиляции, рациональное обустройство фундамента подразумевает и обратную засыпку. Дома постоянного проживания, отапливаемые круглогодично, не дают промерзать подстилающим их почвам. Поэтому под такими постройками допускается использование любого вида отсыпки, даже из глины. Проекты, в которых планируется вести перекрытие по балкам, рекомендуется засыпать изнутри именно глиной как наиболее дешевым материалом. Песок придется использовать под плавающими полами в виде слоя хотя бы 100 мм.

Значительные объемы строительных работ делают вполне оправданной засыпку грунтом с пятна застройки, вынимаемым из траншей. Только верхнюю часть можно засыпать песком, чтобы залить подбетонку. На участках с высоким стоянием грунтовых вод используют щебень. Если же водоносный горизонт залегает относительно глубоко, допускается экономить, используя песок.

К сведению - описанная в строительных нормах устаревших редакций организация внешних глиняных замков сейчас запрещена.

Уплотнение засыпаемого грунта обязательно через каждые 0,2 м. Недопустимо наличие в засыпке крупных камней (размером свыше 0,25 м). Дренаж при необходимости формируется в виде продольных каналов, подсоединяемых к единому контуру, стоящему по всему периметру здания. Обкладывать нерудными материалами фундамент нужно на разную глубину. Так, при эпизодическом подогреве дома хватает 0,2 м песка рядом с внутренними стенами.

Если отопления нет, а промерзать грунт может на 100 см, требуется формировать пазуху 200 мм, насыщаемую инертными материалами. А вот когда глубина заморозки достигает 2 м, придется ставить уже 50 см защитного слоя.

Важно: отсчет этой глубины засыпки принято вести от планировочных отметок, чаще всего от отмосток. Она не может превышать ¾ углубления подошв лент. Только при формировании перекрытий по лагам допускается не уплотнять засыпанные материалы, во всех остальных случаях это предельно важно.

Под стяжку требуется всегда уплотнять засыпку до уровня 0,95 м. Оканчивать трамбовку, будь то в ручном или в механизированном режиме, нужно после того, как на грунте не получится оставить след. Поливка песка, суглинка и супеси нецелесообразна, это может привести к избыточному насыщению водой почвенных горизонтов. Тяжелый грунт можно увлажнять не более чем до 23%, а легкую супесь максимум до 14%. В любом случае монтировать стяжку, прежде чем полностью высохнет почва, недопустимо.

Подбетонка должна использоваться под всеми монолитными фундаментами.

Ее роль троякая:

сокращение высоты защитных слоев;
исключения прорыва цементного молока в нижние слои;
прикрытие гидроизоляции подошвы фундамента.

Грунт, разместившийся вдоль внешних граней фундамента, ничем не защищен от холода. Это означает, что он будет вспучиваться, причем неоднородно по всему объему, и возникнет усилие, вытягивающее бетонное основание наверх. Есть три основных варианта решения этой проблемы, один из которых - как раз обратная засыпка. Можно также утеплять отмостку, формируя ленту 0,6-1,2 м шириной вокруг всего дома. Еще один способ состоит в создании скользяще-сминаемой теплоизоляции.

Суть его состоит в том, что к внешним стенкам прикрепляется жестко плотный экструдированный пенополистирол. Далее цоколь, закрепляемый в грунте, укрывается парой слоев полиэтилена. Монтируются листы ПСБ-25, их нужно ставить строго по вертикали и плотно прижатыми к стене. Удерживать эти листы сможет песочная присыпка, поэтому дополнительного крепления не потребуется. Силы пучения неизменно сминают полистирол, но его подъем по слою разглаженной пленки не приносит ущерба ключевому уровню теплозащиты.

Возвращаясь к подошве под фундамент, стоит заметить, что чаще всего она вдвое превосходит ширину самого основания. Чтобы опираться на всем протяжении подошва могла стабильно, оборудуется так называемая подбетонка (о других функциях которой речь уже заходила). В промышленно развитых странах эта опорная конструкция предписана всеми строительными стандартами и технологическими нормативами. Исключить ошибки помогает двойная перепроверка всех расстояний между расставленными геодезистами вехами. Только затем все установочные линии показываются при помощи шнуров.

Подбетонка из щебня позволяет экономить на выполнении строительных работ. Толщина создаваемого слоя не может быть менее 200 мм. Но проблема может быть связана с малой жесткостью формируемой подложки. Потому засыпать щебень под фундаменты серьезных, ответственных строений нет смысла. А вот под хозяйственными блоками, сараями подобное решение себя полностью оправдывает.

Бетонный подготовительный слой широко применяют под плитами и лентами. Кроме повышенной несущей способности, это обусловлено еще удобством организации указанных видов фундамента на жестких подстилающих поверхностях. Особенно важно такое преимущество в зимние месяцы, когда характеристики грунтов резко ухудшаются.

Согласно стандартным правилам, предварительное бетонирование производится строго растворами от М-350 и выше.

Как выбрать?

Как бы тщательно ни была выполнена подбетонка, дренаж, если тип основного фундамента избран неправильно, все эти работы и конструкции окажутся почти бесполезными. Когда строительная площадка сложена легко движущейся мокрой глиной или пылящим песком, склонным к глубокому промерзанию, не стоит выбирать ленточный фундамент. Как только наступит весна, морозное пучение сменится опусканием. Это неизбежно повлечет возникновение трещин и даже разломов. Что хуже всего, даже немедленный ремонт по всем правилам с использованием адекватных инструментов и материалов уже окажется бессилен.

Но если подобных проблем с грунтами нет, лента имеет явное преимущество - ускоренный монтаж даже без помощи профессионалов. Потому именно ее рекомендуют рассматривать в первую очередь для жилого дома, дворовых построек и бань. Монолитный ленточный фундамент из бетона способен проработать до 150 лет, и при этом смонтировать его смогут все, даже не тратя деньги на аренду мощных строительных машин. Плата за ленту очень велика, и смонтировать ее в холодные месяцы нельзя.

Проблемные грунты, встречающиеся довольно часто, особенно в районах нового освоения, легко «победить», используя плиту. Скорость ее монтажа при одинаковом уровне подготовки та же самая, что и у ленточного основания. Плитные подложки уверенно заливаются за 1-2 месяца собственными силами. Точнее, заливка происходит быстрее, но много времени требует застывание смеси. При подъеме и спуске постройки на плите движутся равномерно, и это исключает опасность их разрушения.

Монолитная конструкция может быть смонтирована как на поверхности, так и с некоторым заглублением; преимущества перечеркиваются в значительной мере повышенными расходами.

Решение проблемы сложного грунта возможно и за счет свай. Буронабивной тип их монтируется исключительно при помощи специальной техники, причем весьма разнообразной - потребуются и перекачивающие бетон системы, и грузоподъемники, и бурильные аппараты. Если планируется обустроить вокруг свайных опор замок из глины, подавать ее придется особыми насосами. Конечно, использование целого парка машин и привлечение нескольких профессионалов заметно удорожает строительные работы.

Если поставлена цель сократить расходы и трудоемкость, можно применять винтовые конструкции.

Расчеты

Чертеж фундамента готовится только после того, как закончены все необходимые расчеты, вычисления линейных и прочностных параметров. Выносные изображения прописываются отдельно, общие масштабы - от 1: 100 до 1: 400. Чтобы переносить схему на местность было проще, используют осевую разметку. Непременно следует отмечать в документации разрыв от крайних до разбивочных осей. Другой обязательный элемент любой продуманной схемы - сетка координат.

Правильно выбрать и построить фундамент, оптимальный под определенный тип и размер дома, значит, обеспечить зданию твердую опору, которая прослужит в течение нескольких десятилетий. Даже спроектированное гением строение не простоит и пары лет, если будет установлено на ненадежном основании. Грунтовые воды, сезонные осадки, изменения в плотности грунта и его подвижность быстро разрушат такую постройку.

Заботу о выборе и оборудовании фундамента желательно переложить на плечи профессионалов, которые имеют должный опыт и знают как построить фундамент для дома. Это не приведет к перерасходу бюджета, ошибкам при заложении и, как следствие, низкому качеству опоры. Квалифицированные специалисты не только помогут определиться с видом оптимального фундамента, что уменьшит общие расходы на возведение дома, но и гарантированно сделают работу максимально качественно.

Разновидности фундаментов для малоэтажного строительства

Выбрать подходящий фундамент для дома - главная задача, с которой начинается строительство. Неправильный вид скажется на долговечности здания, прочностных характеристиках или станет причиной ненужных затрат. Поэтому сначала следует определиться именно с типом опоры. Для этого учитывается ряд важных параметров.

Глубина залегания грунтовых вод. Если они слишком близко к поверхности, то неподходящий фундамент приведет к подтоплению и неравномерной осадке здания.

Плотность и состав почвы. Подвижные грунты требуют одного вида основания, плотные - другого.

Глубина промерзания земли. Если не учесть этот фактор, то после каждой оттепели появляется шанс образования трещин в фундаменте, стенах и перекрытиях.

Армированный ленточный фундамент с вентиляционными отверстиями

В малоэтажном строительстве жилых домов, коттеджей, бань, сараев и прочих хозяйственных построек используются четыре основных вида фундаментов.

Ленточный. Представляет собой сплошную конструкцию, которая располагается по периметру будущего строения. Может заливаться в опалубки непосредственно на месте или собираться из бетонных блоков, изготовленных отдельно.

Плитный. Состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию. Верхний слой - сплошная железобетонная плита.

Свайно-ростверковый. Собирается из закопанных глубоко в грунт столбов, которые в верхней части соединены ростверком-перемычкой, равномерно распределяющей нагрузку на конструкцию.

Свайный. Возводится из опор, которые располагаются равномерно под всей площадью дома или под местами с наибольшей нагрузкой - углами дома, стенами, перемычками.

В зависимости от вышеуказанных факторов, материала изготовления здания и его размеров определяется конечный результат, и создается проект фундамента для дома.

Столбчатый фундамент для легких хозпостроек

При строительстве любого фундамента обязательно надо учитывать вес здания. Легкие хозпостройки не требуют монументального основания, поэтому наибольшее распространение для них получили столбчатые фундаменты. Их выбор обусловлен следующими качествами:

быстрота монтажа;

невысокая стоимость;

способность обеспечить надежную опору.

Столбчатый фундамент устанавливается на подушку из песка или мелкого гравия, в верхней части столбы соединяются балками, на которых в будущем устанавливается цоколь. Важно учесть глубину промерзания грунта и степень его пучинистости. Этот вид основания подходит для малоподвижной почвы, иначе может произойти смещение конструкции.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Свайный фундамент для каркасных домов

Свайный фундамент это несколько вкрученных или вбитых в землю свай (толстых металлических труб с антикоррозионным покрытием), на которых монтируется обвязка и строится дом.

Так как эта технология сравнительно новая и не все строительные компании могут похвастать, что владеют ею в совершенстве, то пока еще встречаются случаи, когда через некоторое время после строительства дом несколько проседает под некоторыми сваями. Но зарубежный опыт показывает, что такие казусы происходят исключительно при несоблюдении технологии, а если монтаж свайного фундамента выполнен по всем правилам, то он станет надежной опорой для дома. Кроме того, сваи позволяют возводить здания даже на грунтах с высокой степенью подвижности.

Фундамент для деревянных домов из бревен

Строения из оцилиндрованных бревен и бруса обладают меньшим весом, чем кирпичные или бетонные, но превышают каркасные дома, поэтому лучшим вариантом для них станет мелкозаглубленный ленточный или свайно-ростверковый фундамент.

Первый вариант позволяет оборудовать подвал, обладает достаточной устойчивостью к нагрузкам и относительно невысокой стоимостью. Для обеспечения его долговечности необходимо оборудовать качественную гидроизоляцию и насыпать толстую песчаную подушку.

Для свайно-ростверкового фундамента надо выкопать ямы, до уровня промерзания почвы и соединить их перешейками. Затем в ямы и канавы заливается бетон и получается бетонная лента, из которой выходят столбы, опирающиеся на почву ниже уровня промерзания.

Устройство свайно-ростверкового фундамента

Эти виды фундаментов предоставляют возможность оборудовать надежное и долговечное основание, которое с легкостью выдержит вес деревянного дома в один или два этажа и позволит избежать ненужной переплаты, обустраивая излишне дорогую, рассчитанную на внушительную массу опору.

Плитный и ленточный фундаменты для каменных домов

Здания, изготовленные из кирпича, бетона или строительных блоков, требуют наличия крепкого фундамента, потому что обладают внушительным весом и полностью лишены пластичности, которая хоть и малой степени, но присуща деревянным домам. Малейшая подвижка основания может привести к образованию трещин в стенах и перекрытиях. Поэтому лучшим вариантом станет плитный или заглубленный ленточный фундамент.

Плитное основание представляет собой многоуровневую конструкцию, которая укладывается в заранее прорытую яму, немного превышающую размерами строящееся здание. П литный фундамент для дома состоит из следующих слоев:

подушка из щебня;

слой песка;

гидроизоляция;

армированная бетонная плита;

второй слой гидроизоляции;

утепление.

Подобный вид основания позволяет выдержать большой вес здания и обеспечивает неподвижную опору на пучинистых грунтах.

Ленточный фундамент глубокого заложения монтируется на глубине более метра, чтобы оказаться ниже уровня промерзания почвы. В зависимости от региона и среднегодовой температуры это значение может меняться. Ленточный вид основания выполняет двойную функцию, помимо обеспечения надежной поддержки каменных стен, он позволяет обустроить подвальное помещение, но в таком случае понадобится потратиться на гидроизоляцию и утепление.

Какой фундамент для дома обойдется дешевле

Рассматривая, как правильно построить фундамент для частного дома и не тратить больше необходимого, следует учесть вид почвы, вес строения и еще массу характеристик, тогда получится подобрать идеальный вариант.

Наименьшая стоимость и затраты времени присущи столбчатому фундаменту. Но у него есть два существенных ограничения: монтаж только на малоподвижных или неподвижных грунтах и небольшой вес строения. Как итог, для жилого дома или тяжелой постройки он категорически непригоден.

На втором месте сваи, но здесь все зависит от их разновидности. Винтовые самые недорогие из все но подходят для легких строений, буронабивные – для кирпича и бетона, а забивные обеспечивают высокий уровень устойчивости, но очень дорого стоят.

Ленточный фундамент. Незаглубленный и мелкозаглубленный вид обойдутся не намного дороже, чем столбчатый, а лента глубокого заложения отличается самой высокой ценой, благодаря увеличению объема работ и использованию большого количества материалов.

Монолитная плита это самый дорогой вид фундамента, но обеспечивает максимальную надежность на пучинистых грунтах. В некоторых случаях такой фундамент это единственный подходящий для почвы вариант.

Какие существуют типы фундамента? Как происходит строительство фундамента и сколько стоит? Все это и многое другое смотрите в данном выпуске:

Как итог, далеко не факт, что казалось бы, недорогой фундамент таковым и останется. Иногда бывает, например, что выгоднее сделать монолитный фундамент, чем закапывать ленточный на глубину промерзания. Выбор фундамента должен основываться на совокупности факторов, потому что цена может измениться в зависимости от ситуации.

Плитный фундамент с битумным покрытием под кирпичный дом

Ленточный фундамент - оптимальный вариант

Если же почвы не накладывают на выбор фундамента особых ограничений, то лучшим вариантом станет ленточный. Его преимущества, по сравнению с другими:

обеспечивает высокую устойчивость здания любого веса;

универсален (в зависимости от ситуации используется определенный вид основания, который позволяет расходовать бюджет в строго определенных рамках);

обустройство гидро- и теплоизоляции обеспечивает устойчивость к промерзаниям почвы, защищает от образования конденсата и продлевает срок службы опоры.

Единственным ограничением для установки ленточного фундамента является высокая влажность почвы, но территорий с такими грунтами в нашей стране мало, поэтому во всех других случаях можно использовать этот тип основания.

Заключение

Фундамент - одна из наиболее важных частей здания. На нем глупо экономить, его нельзя делать низкого качества, доступ к нему сильно ограничится после постройки здания, что осложняет починку. Его оборудование необходимо сделать сразу и хорошо, поэтому такую работу можно доверять только профессионалам.

Выбор фундамента для дома основан на определении степени его надежности, способности выдержать определенную нагрузку, возможности сооружения основания на конкретном грунте при известном уровне залегания грунтовых вод.

Конечно, немаловажным аспектом при выборе является количество материальных средств, которые предстоит потратить на проведение работ и возможность выполнить все манипуляции без привлечения специальной техники.

Выбирая фундамент для будущего дома, необходимо уделить внимание простым и максимально надежным конструкциям, сооружение которых можно выполнить своими руками, без помощи специалистов. К числу наиболее экономичных, но надежных относятся:

столбчатый;
ленточный.

Какой из существующих видов оснований подойдет для строительства, решит владелец жилья, но самый популярный – столбчатый фундамент. Это система столбов, устанавливаемых не только на углах дома, но и на всех пересечениях стен и перегородок.

Особенности столбчатого фундамента

Конструкция столба основания

Простой и надежный столбчатый фундамент можно сделать своими руками при возведении здания на любых почвах. Он отличается не только простотой выполнения работ, но и довольно низкой стоимостью. Материалом, который потребуется для того, чтобы сделать такое основание, может стать:

кирпич или бетон;
природный камень или бетонные блоки;
бутобетон или бут-плитняк.

Начало работ — это расчистка территории, определенной под фундамент. Если на поверхности есть бугры или ямы, то ее необходимо выровнять, сняв некоторый слой почвы или отсыпав песком и щебнем. Проверив качество проведенных подготовительных работ с помощью гидроуровня, можно .

Разметка начинается с определения углов и диагоналей. Установив по углам колышки и натянув шнурку, необходимо убедиться в правильной геометрической форме фундамента, который предстоит возвести. Теперь на углах и в местах пересечений стен нужно выкопать ямы. Глубина их зависит от уровня грунтовых вод и промерзания почвы, но не может быть меньше 50 сантиметров. Ширина должна быть такой, чтобы не затруднять работы по кладке кирпича или блоков.

На дне каждой подготовленной ямы делают песчаную подушку толщиной не менее 10-15 сантиметров, проливают водой и трамбуют, а в середине вбивают прут из арматуры, который станет скрепляющим элементом при возведении столба.

Сооружение столбов

Толщина каждого столба должна на 12 сантиметров превышать толщину будущих стен. При строительстве легкого домика количество столбов может быть небольшим, но при возведении кирпичной постройки расстояние между столбами фундамента не должно превышать 2 метра. Определившись с количеством столбов, подготовив песчаную подушку и установив стержни, можно приступать к началу кладки. Стержни, высота которых обязательно превышает высоту самого столба, по окончании кладки срезают с помощью болгарки. Необходимо сделать такие столбы, которые будут возвышаться над уровнем почвы не менее чем на два кирпича, обработать битумом или иным гидроизоляционным материалом и засыпать землей. Сверху возведенные опоры фундамента также накрывают гидроизоляцией.

Другой, не менее простой и надежный способ сооружения опоры для столбчатого фундамента – это заливка столбов. Для этого понадобится пробурить скважины глубиной около двух метров по всему периметру основания, а углах и в местах пересечения будущих стен соответственно разметке. Отверстие должно быть таким, чтобы в него свободно входила асбестоцементная труба диаметром 25 см. Установив трубы в отверстия готовых скважин, необходимо еще раз проверить диагонали. Теперь самое время позаботиться об армировании. Арматура устанавливается внутри каждой трубы. Посмотрите видео, чем хороши заливные столбы при строительстве фундамента.

После заливки в трубу раствора, ее следует слегка приподнять и дать составу вытечь на песчаную подушку. Это необходимо для получения своего рода платформы. Устанавливая трубу необходимо проверить ее вертикальность и зафиксировать в нужном положении. Для фиксации можно использовать только крупнозернистый песок, но ни в коем случае не отработанную землю. Заливают бетон в трубы постепенно, постоянно штыкуя раствор, чтобы избежать образования пустот.

Стена, соединяющая столбы

Сооружение забирки

Главный минус столбчатого фундамента – отсутствие цоколя, который стал бы надежной защитой дома от грызунов, способствовал сохранению тепла и предотвратил проникновение влаги в жилое пространство.

Для того чтобы обеспечить зданию дополнительную защиту и успешно заменить отсутствующий цоколь, нужно построить так называемую забирку. Это самый простой вариант замены цоколя. Сделать ее можно из кирпича, бутового камня, бетона.

При ведении строительства на песчаном грунте забирку необходимо углубить в землю не менее чем на 20 сантиметров. Обустроить песчаную подушку толщиной 15 сантиметров и отказаться от привязки стены к столбам, чтобы избежать растрескивания из-за неравномерной усадки.

Стараясь избежать лишних материальных затрат, забирку можно сделать, используя ЦСП. Устройство столбчатого фундамента имеет ряд ограничений, в число которых входит и высокий уровень залегания грунтовых вод. В определенной ситуации не менее простым и надежным фундаментом будет ленточный, сделать который можно самостоятельно, без привлечения специалистов и использования строительной техники.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент отличается высокой прочностью, и долговечностью, но на его возведение уходит значительно больше бетона. Существую два варианта сооружения такого основания:

монолитный;
сборный.

Для монтажа сборной конструкции потребуется несколько составляющих, изготовленных из железобетона, а при изготовлении монолитного фундамента нужно сделать ряд арматурных элементов, которые заливают бетоном. Посмотрите видео, как соорудить ленточный фундамент своими руками.

Для того, чтобы сделать прочный и надежный ленточный фундамент, потребует после выполнения обычных подготовительных работ на территории строительства вырыть траншеи глубиной не менее 50-70 сантиметров.

Важно! Глубина траншеи должна превышать глубину промерзания грунта.

На дне их обустроить песчаную подушку, которую также, как и при других способах сооружения основания дома, пролить водой и утрамбовать. Теперь следует возвести опалубку, высота которой соответствует высоте будущего фундамента. На дно траншей заливают тонкий слой бетона и на него укладывают армированные конструкции из прутов диаметром 10-12 мм.Заливать бетон можно и без возведения опалубки, но в таком случае понадобится после заливки траншеи сделать несколько рядов кладки, используя бетонные блоки или кирпич.

Выбирая самый простой прочный и надежный фундамент для своего будущего дома, стоит уточнить количество материала, требуемого для выполнения работ, необходимость использования спецтехники и величину материальных затрат. Предварительные расчеты помогут понять, какой из предложенных ,будет самым простым, доступным и надежным.