Благодаря высокой механической прочности, легко обрабатываемости, небольшой плотности, низкой теплопроводности, красивой текстуре древесину применяют для изготовления столярно-строительных изделий, мебели и товаров культурно-бытового назначения. При нормальных условиях эксплуатации конструкции из древесины сохраняются много лет. Широко применяются деревянные клеевые конструкции в жилых, общественных и производственных зданиях, а также при изготовлении мебели. Применение клеевых конструкций позволяет использовать маломерные отходы путем их склеивания в элементы столярных изделий.

Большое значение придается рациональному использованию древесины за счет максимального использования древесных отходов путем переработки их в технологическую щепу, применяемую для изготовления ДВП и ДСП. Эти плиты используются в строительстве, в качестве облицовочного материала для изготовления дверей щитовой конструкции, перегородок, а также являются основным конструктивным материалом для производства мебели.

Увеличение выпуска столярных изделий и мебели, как и других видов промышленной продукции, предусмотрено за счет ускорения темпов роста производительности труда, повышения технического уровня производства, более эффективного использования производственных мощностей и основных фондов. Эти мероприятия будут проводиться за счет реконструкции действующих и строительства новых предприятии с применением прогрессивных технологических процессов изготовления деталей и изделий, модернизации оборудования, механизации и автоматизации технологических процессов развития новых форм организации труда и социалистического соревнования. На многих предприятиях используются высокопроизводительные деревообрабатывающие станки и другое специализированное оборудование, полуавтоматические и автоматические линии отечественного и зарубежного производства. Система профтехобразования стала основной школой подготовки квалифицированных рабочих кадров для народного хозяйства страны.

Дверные полотна могут быть рамочные и щитовые. Филенчатые двери состоят из вертикальны, горизонтальных и средних брусков, толщина которых зависит от размеров дверных полотен. Просветы между обвязочными брусками и средниками заполняют щитами – филенками, а в верхней части ставят стекло. Филенки изготовляются из сухих досок, фанеры или из древесностружечной и древесноволокнистой плиты. Для наружных дверей лучше применяют дощатые филенки. Все филенки устанавливаются в паз или наплав. При соединении в наплав филенку с противоположной от наплава стороны закрепляют фигурной раскладкой. Такие раскладки применяют и для крепления стекол.

При наличии одного полотна в коробке двери называют однодольными, а при наличии 2-х - двупольными.

Двери изготавливают в соответствии с ГОСТ 475-78 и рабочих чертежами. Отклонение от номинальных размеров дверных блоков и сборочных единиц (полотна, коробка) должны соответствовать ГОСТ 6449.1…5-82. Отклонение от номинальных размеров зазоров в притворах должны быть не более + 2мм, а в изделиях высшей категории качества – не более + 1,5 мм.

Не плоскостность дверных полотен не должны превышать 0,15%, а в дверях высшей категории качества – 0,1% наибольшего их размера по высоте, ширине и диагонали.

Неперпендикулярность сторон дверных полотен не должна быть более 0,8, а двери высшей категории качества 0,5.

На лицевых поверхностях полотен, коробок провесы деталей, не имеющих фасок в местах сопряжений, не допускаются.

Рюмочные глухие дверные полотна состоят из обвязки, средников и филенок. Бруски обвязки и средников изготавливают из древесины хвойных пород не облицованными или облицованные древесиной лиственных пород. Филенки изготавливают из древесины лиственных и хвойных пород, столярной, ДВП и фанеры.

Концевые соединения брусков обвязки рюмочных дверей выполняют на открытые сквозные одинарные или двойные шипы, срединные соединения – на несквозной шип. Соединение дополнительно крепят нагелями. Толщина полотен рюмочных стандартных дверей принимается 30…40 мм.

Двери, как и окна, состоят из блоков, в которые входят дверные коробки и дверные полотна. Дверная коробка состоит из четырех брусков, связанных между собой шипами на клею. Боковые и верхние имеют фальцы, в которые входят кромками навешенное дверное полотно. Нижний брусок является порогом и устанавливается на уровне чистого пола. Коробки межкомнатных дверей в большинстве случаев не имеют порога, т.е. состоит только из трех брусков. Вертикальные бруски таких коробок делают более длинными, чтобы пропустить их в настил пола и там скрепить распорным бруском.

В зависимости от назначения двери бывают:

1. внутренние (межкомнатные, кухонные, санузлов, кладовок)

2. входные (с лестничных клеток в квартиры)

3. наружные (входные в здания, тамбура)

4. специальные (противопожарные, дымозащитные)

5. двери-лазы для прохода на крышу и технического помещения

Большинство дверных полотен изготавливают с непрозрачным покрытием и только при изготовлении дверей из древесины твердых лиственных пород, хвойных и цельных пород, хорошо подобраны по цвету и текстуре, а также облицованных шпоном применяют прозрачную отделку.

Обвязку и середняки делают из брусков толщиной 54 мм и 44 мм, ширина брусков верхнего и бокового 94 мм, нижнего 188 мм или 376 мм. Ширина вертикальных середняков 74 мм, горизонтальных середняков 77 и 94 мм. Если середняк один его делают 148 мм. Ширина брусков считается вместе с калевками на их кромках, но без раскладок. Бруски обвязки толщиной 54 мм вяжут двойным шипом, а 44 и 34 мм – одинарным шипом. Толщина филенок 22 мм при толщине обвязки 54 мм; 19 мм при 44 мм; Если филенка из фанеры, соответствует 16 мм и 8 мм.

Бруски обвязки и средники изготавливают из древесины хвойных пород, необлицованными или облицованными древесиной лиственных пород.

Филенки изготавливают из древесины лиственных или хвойных пород. Хвойные породы в народном хозяйстве России имеют преобладающее значение. Наибольшее хозяйственное значение имеет древесина сосны и ели, а затем лиственницы, пихты и кедра. Сосна занимает около 1/6 площади всех лесов России. Более распространенной породой является сосна обыкновенная. Она произрастает от западных границ страны до реки Амура и Уссури, от Крайнего Севера до границ черноземной полосы; сосна растет в Крыму и на Кавказе. Древесину сосны используют для изготовления дверей, окон, перегородок, для изготовления строительных деталей. Древесина сосны занимает главное место в лесном экспорте России.

Для изготовления дверей повышенной влагостойкости применяют древесину хвойных пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и т.д., а для изготовления дверей можно применять древесину: березу, ольху, сосну, липу.

Влажность древесины, используемой для наружных коробок, должна быть в пределах 12+3%, а для внутренних 9+3%. Детали дверей могут быть цельными и клееными по толщине и длине.

Технологическая схема

Для того, чтобы изготовить дверное полотно необходимо:

Берем не обрезанную доску толщиной 50 мм, шириной 300 мм, длиной 2100 мм. Это будут заготовки бруска обвязки. На станке для продольного раскроя, устанавливаем заданный размер, приблизительно 130 мм. (от линейки до пилы). Это у нас будет черновой размер для стоевых. Заготавливаем 3 заготовки (верхний, средний, нижний брус) длиной по 900 мм, шириной 160 мм.

Заготавливаем «палочки» размерами шириной 70 мм, длиной 1300 мм, шириной 70 мм, длиной 650 мм. Для изготовления филенок берем заготовки шириной приблизительно 300 мм и длиной 700 мм (таких нам надо 4 штуки). (при склеивании филенок ширина доски должна быть не менее 5 см). при изготовлении нижней филенки нам нужны заготовки шириной не менее 5 см и длиной 450 мм и набираем эти брусы до заданного нам размера.

На фуговальном станке обрабатываем пластик и кромки, снимая около 3 мм, зависимо от ведености заготовки.

Для филенок мы обрабатываем обе кромки и одну пласть. После обработки на фуговальном станке бруски под филенки идем клеить на вайму. Намазываем клеем один торец каждого бруска. Набираем столько бруса, чтобы соответствовало ширине заданной филенки с припуском 10 мм, от заданного размера. При температуре 25-28 0 С заготовка филенки сохнет около 30-40 минут. На рейсмусовом станке сначала снимаем с одного торца каждой заготовки (нижнего, среднего и верхнего бруска обвязки) в заданный размер 150 мм, стоевые до 120 мм, а полочки на 60 мм.

После, мы торцуем пласты всех заготовок, за несколько подходов в заданный размер толщиной 35 мм, предварительно обрабатываем филенки на фуговальном станке по пласти.

Затем на станке для поперечного раскроя, каждую заготовку мы вгоняем в нужный нам размер. Шаблоном, на филенке отмечаем границы.

На фрезерном станке настраиваем глубокий шип с верхнего, нижнего, среднего бруска обвязки. Палочки шипуем мелким шипом. Перестраиваем фрезу на изготовление мелкого паза. Прогоняем стоевые нижние и палочки. Отодвигаем направляющее для изготовления глубокого паза для верхних, средних и нижних брусков обвязки. Теперь настраиваем врезу и калевки и прогоняем все заготовки, за исключением филенок. Настраиваем филенчатую фрезу для прогонки филенок. Кладем все заготовки по очередности на ваймы намазываем клеим и собираем, после сборки проверяем и нагелем (шкантуем).

После не длительного высыхания вгоняем в окончательный размер на фуговальном станке. На шлифовальном станке шлифуем дверь, выравниваем стыки соединения и всю поверхность с обеих сторон. Краскопультом наносится тонкий слой лака, зачищают мелко губкой весь ворс. Покрываем морилкой и тремя слоями лака и все готово.

Деревообрабатывающее оборудование разделяется на станки общего назначения, станки для специальных производств и универсальные. К станкам общего назначения относятся станки для раскроя досок, брусков, щитов, плит; фрезерование по плоскости и профилю; образованию шипов и проушин; сверления отверстий; образования пазов и гнезд; окончательной механической обработки и др. К станкам для специальных производств относится оборудование, предназначенное для изготовления оконных и дверных блоков, клееных конструкций. На универсальных станках выполняют различные работы, например раскрой пиломатериала по длине и ширине, фрезерования, сверления и др. Ленточные шлифовальные станки предназначены для шлифования деталей и узлов щитовых и брусковых конструкций. Их применяют для обработки пластей щитов, облицованных строганным шпоном, а также для шлифования лакокрасочных покрытий. Ленточные станки могут быть с подвижным и с неподвижным столом, а также без стола – со свободной лентой.

Станок с подвижным столом (ШиПС-2М)

1. Размер заготовок, мм

Ширина 800

Толщина 400

2. Ширина ленты, мм 160

3. Скорость шлифования м/с 26,5

4. Размер стола, мм

Ширина 2000

Ход стола 1120

5. Габаритные размеры, мм

Ширина 1800

Высота 1200

6. Масса, т 0,7

Фуговальные станки предназначены для продольного фрезерования заготовок из древесины с целью получения базовой поверхности для дальнейшей обработки деталей. В деревообрабатывающей промышленности применяют фуговальные станки различной конструкции и ширины строгания.

На фуговальных станках с ручной подачей работает один рабочий, а с механической – два.

Станок СФ 4-2

1. Размер заготовок, мм

Наименьшая ширина 400

Наименьшая длина 300

2. Длина стола, мм 2500

3. Число ножей 2

4. Диаметр окружности

Резания, мм 128

5. Наибольшая толщина

Снимаемого слоя 6

6. Габаритные размеры, мм

Ширина 1020

Высота 975

7. Масса, т 0,7

Круглопильный универсальный станок Ц-6-2 с ручной подачей материала прост по конструкции и в эксплуатации. На этом станке можно распиливать материал вдоль и поперек волокон, а также под любым углом. При применении специальной увеличенной каретки на нем можно распиливать плитные материалы на соответствующие формы.

Станок Ц-6-2

1. Толщина заготовки, мм

Наибольшая 130

2. Ширина заготовки, мм

3. Диаметр пилы, мм 500

4. Число пил 1

5. Габаритные размеры, мм

Ширина 890

Высота 1150

6. Масса, т 6,6

На фрезерных станках можно выполнять разнообразные работы:

Создавать профили у деталей путем отборки калевок, фальцев, пазов, гребней и др., выполнять фрезерование кромок, обрабатывать по периметру дверные полотна и др.

Станок ФС-1

1. Размер заготовок, мм

Высота (толщина) 130

2. Частота вращения, мм -1 6000-8000

3. Диаметр, мм

Фрезы 80-150

Шпиндельной насадки 32

Шипорезного диска -

4. Вертикальное перемещение

Шпинделя 100

5. Размер стола

6. Габаритные размеры, мм

Ширина 1000

Высота 1045

7. Масса, т 0,7

Рейсмусовый станок предназначен для обработки заготовок на заданный размер по толщине и создания у них строго параллельных сторон. Станки выпускаются односторонними с одним ножевым валом для фрезерования заготовок с одной стороны и двусторонними с двумя ножевыми валами – для одновременной обработки двух плоскостей. В рейсмусовый станок попадают заготовки, прошедшие обработку на фуговальном станке. Он имеет ножевой вал и кожухи с шумопонижающим устройством и надежной ногтевой защитой.

Станок РС 6-9

1. Ширина строгания, мм 630

2. Размеры заготовок, мм

Толщина 5-200

Наименьшая длина 380

3. Наибольшая толщина снимаемого слоя древесины, мм

Верхним валом 5

Нижним валом -

4. Диаметр ножевого вала, мм

Верхнего 128

Нижнего -

5. Скорость подачи, м/мин 8-24

6. Частота вращения

Ножевых валов, мин -1

Верхнего 5000

Нижнего -

7. Число ножевых валов

Верхних 4

8. Габаритные размеры, мм

Ширина 1400

Высота 1500

9. Масса, т 1,7

Шлифовальный станок

2 – эксгаустерная воронка

3 – электродвигатель

4 – шлифовальная лента

5 – утюжник

7 – натяжной шкифф

9 – винт для установки стола по высоте

Фуговальный станок

1 – задний стол

2 – гайка для настройки положения заднего стола

3 – ножевой вал

4 – ограждение

6 – ручка настройки переднего стола по высоте

7 – передний стол

8 – эксгаутерная воронка

Круглопильный станок

1. Пильный вал

3. Упорный угольник

4. Ограждение

6. Маховичок механизма установки пилы по высоте

8. Электродвигатель

Рейсмусовый станок

1 – станина

3 – кнопочное управление

4 – верхний ножевой вал с приводными роликами

5 – электродвигатель привода

Фрезерный станок

1. станина

2. суппорт

3. маховичок подъема суппорта

6 кронштейн

7. воронка (приемная) для отходов

8. маховичок для натяжения ремня.

Рейсмусовые станки.

При работе на этих станках предупредительные упоры необходимо устанавливать во всех станках независимо от наличия подающих секционных валиком. Спереди стола дополнительно устанавливают завесу из планок. Рифленые валики не должны иметь трещин, выбитых ребер, изношенных поверхностей.

Одновременное фрезерование 2-х или более деталей различной толщины допускается только при условии надежного прижима подающими валиками каждой из них.

Обрабатываемые заготовки не должны быть короче, чем расстояние между центрами подающих валиков.

Рейсмусовый станок обслуживает двое рабочих, основной и подсобный. Основной рабочий берет деталь из штабеля и укладывает профугованной стороной на рабочий стол, продвигая ее к передним вальцам. Лучше подавать заготовки торец в торец. При наличии секционного вальца заготовки небольшой ширины кладут на стол по несколько штук параллельно друг другу и одновременно надвигают их на передние вальцы. Разнотолщинность при этом должна быть в пределах 1- 4 мм.

Фрезерные станки.

На станках с нижним размещением шпинделя и ручной подачей режущий инструмент должен быть обеспечен автоматически действующими защитными устройствами. Перед началом работы необходимо проверять крепление всех движущихся частей, особенно фрез и ножевых головок. При работе по копиру заготовки необходимо надежно крепить в цулаге или другом приспособлении. При фрезеровании коротких деталей по линейке необходимо применять направляющие колодки или специальные устройства с быстродействующими прижимами.

Шлифовальные станки.

При работе на ленточно-шлифовальных станках склеенную ленту необходимо нажевать на шкивы так, чтобы шов располагался по ходу ленты. Нельзя применять шлифовальные ленты плохо склеенные или с надорванными краями. Работать нужно в перчатках, не касаясь движущейся шлифовальной ленты.

Круглопильный станок для поперечного раскроя.

При работе на этих станках пила должна быть хорошо подготовлена, правильно установлена, закреплена и защищена автоматически действующим приспособлением: нельзя стоять вблизи пилы против направления вращения пильного диска. Подавать заготовку можно только тогда, когда пила находится в исходном положении; перед подачей заготовок к пиле их концы можно выравнивать на расстоянии от передних зубьев пилы не меньше чем 0,5 м. Если заготовки выравнивают на каретке, ее нужно оттянуть от пилы и закрепить собачкой или крючком, чтобы она опять не приблизилась к пиле. Каретка для подачи материала должна быть обеспечена щитками, которые закрывали бы переднюю часть пилы, которая выходит за упор.

Фуговальные станки.

На станках с ручной подачей нужно закрывать ножевой вал автоматически действующим веером, который в процессе фрезерования открывает только ту часть ножевого вала, по которой проходит заготовка.

На краях плит стола возле ножевого вала должны быть стальные накладки для подбора волокон в процессе фрезерования, расположенных на расстоянии 3- 5 мм от круга, который описывают кожи.

При продольном (фрезерном) фрезеровании деталей короче 400 мм, уже 50 мм и тоньше 30 мм, при ручной подаче материала необходимо пользоваться колодкой – толкателем. Ножи не должны выступать не более чем на 2 мм.

Фуговальные станки запрещаются применять для продольного фрезерования.

Техника безопасности

Современное деревообрабатывающее оборудование оснащено быстродействующими режущими инструментами, механизмами подачи и другими приспособлениями. При работе на деревообрабатывающих станках нужно знать и строго выполнять следующие общие правила техники безопасности:

Нельзя начинать работу на станке, не изучив его устройства, эксплуатации и основных правил техники безопасности;

Работать можно только на полностью исправном станке;

Режущий инструмент и все движущиеся части должны быть надежно закреплены и защищены;

Перед началом каждой смены нужно проверить исправность приспособлений;

Нельзя работать на станке со снятым или неисправным защитным приспособлением;

Запрещается тормозить режущие инструменты и другие движущиеся части случайными предметами;

При работе на станке нужно быть внимательным, не разговаривать с посторонними;

Нельзя удалять отходы, чистить и смазывать станок во время работы;

Нельзя класть ключи, линейки и другие инструменты на станок;

При отключении станка нельзя отходить от него до полной его остановки.

К работе с механизированным инструментом могут быть допущены лица, прошедшие производственное обучение и имеющие соответствующее удостоверение.

Ремонтировать, регулировать и настраивать механизированный инструмент можно только после его отключения и полной остановки.

Заключение

В заключение данной курсовой работы хотелось бы отметить, что в городе стало очень много государственных и частных предприятий по изготовлению филенчатых дверей. Некоторые из них делают такие превосходные двери из здоровой древесины.

Большинство потребителей предпочитают заказывать двери из древесины, а не из пластика, так как дерево – самый наилучший и экологически чистый материал для человека, и несмотря на дороговизну его все равно покупают.

Основную массу ввозимого леса доставляют из: г. Владимира, г. Суздаля, г. Новгорода.

Свой лес не используют, т.к. он с самого рождения «болен» (при спиле в сердцевине ствола образуются красные пятна, и у него очень большой уровень радиации).

Используемая литература

1. «Технология столярно-мебельного производства». С.С.Шумега.

2. «Конструирование столярно-мебельных изделий» П.Д. Бобиков

3. «Столярные работы» Л. Н. Крейндлин

Введение Благодаря высокой механической прочности, легко обрабатываемости, небольшой плотности, низкой теплопроводности, красивой текстуре древесину применяют для изготовления столярно-строительных изделий, мебели и товаров культурно-бытового наз

Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

• необработанное сырье быстро поглощает влагу;
• наличие трещин и сучков;
• горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками .

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

• на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
• самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
• штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем .

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

• сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
• пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
• мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия .

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

• чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
• ножовка;
• чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
• стамески;
• молоток;
• шуруповерт.

Стандартный набор инструментов для изготовления двери

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

• доски из шпунта;
• саморезы;
• клей.

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

• финансовые возможности;
• приобретение «деловой древесины;
• остаточная влажность – 15%;
• проверка ровности материала;
• толщина досок – 25-50 мм;
• массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

Шпунтованные доски должны быть ровными и без пазов на лицевых сторонах

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея .

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Традиционные способы перевязки досок в двери из массива

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

Схема сборки

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Вырезы фрезеруются по предварительно нанесенному карандашом рисунку

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Обработка антисептиком и лаком

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

• предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
• отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
• изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Схема соединения элементов каркаса

Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм .

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Для облицовки используется фанера либо ДВП

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Внутреннее заполнение придает полотну жесткость

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно и , . Дверь монтируется в соответствующую коробку.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

• вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
• монтаж средников;
• монтаж оставшихся филенков;
• вклеивание вертикального бруса;
• фиксация штапиков для отделки.

Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо . Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

Утепление и звукоизоляция

Схема утепления двери

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

• обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
• пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
• полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
• для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Для финишной обработки двери применяется краска, лак, морилка

Филенчатые полотна становятся популярными. Изготовить их в домашних условиях сможет практически каждый. Чтобы выбранный для работы материал не был потрачен впустую, продумайте тонкости, которые будет иметь дверь, в том числе даже незначительные детали.

Выбор изделий

Особенности

Перед тем как начинать конструировать дверь, досконально разберитесь в её устройстве. Узнайте, какие ей присущи особенности. Главным отличием таких дверей является наличие вставок, которые делают изделие утончённым и изящным.

Внимание! За счёт того, что в процессе производства применяется особая технология, дверь становится не только надежной, но и изящной.

Установка и ее разновидности:

• Глухое полотно, изготовленное из фанеры. Представляет собой элементы, изготовленные из листов фанеры, зафиксированные внутри при помощи саморезов;

Глухая установка

• Со вставками из стекла. Чтобы произвести заполнение полотна используются вставки из стекла. Полотно выглядит декоративно и легкое на вес.

Вставка

• Из дерева. Такая конструкция считается прочной и надёжной. Вставка в этом случае производится из тонких деревянных листов, но следует отметить, что таким образом производство стоит крупной денежной суммы.

Натуральное дерево

Технологический процесс изготовления заключается в том, что каркас и вставка соединяются между собой. Делают это при помощи специальных креплений штапиками. Изготовление подразумевает и другие виды креплений.

Инструменты и материалы, которые необходимы в процессе работы

Чтобы технологический процесс изготовления двери был проведён правильно, потребуются теоретические знания, а также материалы для работы.

Для работы необходимы:

1. Ножовка, при помощи которой производится работы по деревянному материалу;
2. Отвёртки разного диаметра;
3. Простой карандаш и рулетка для измерения;
4. Мелкая и средняя наждачная бумага.

Ножовка для работы по дереву

Перед тем как приступить к работе следует чётко определиться с тем материалом, из которого будет сделана дверь. Для прочности нужны качественные породы дерева, которые имеют высокие характеристики устойчивости к любым факторам. Для работы отлично подойдут дуб или ясень. Помимо этого, изготовление может производиться из сосны. Этот материал также имеет высокое качество, и невысокую стоимость.

Филёнка чаще производится из фанеры, за счёт чего конечная конструкция имеет незначительную массу и невысокую стоимость. Чтобы добиться декоративных качеств используйте стеклянные вставки.

Филенка из фанеры

Важно! Если брать для украшения двери матовое стекло или дополнительно декорированное, это позволит преобразить свой дом в целом.

Вставка из матового стекла

Материалы для работы:

• Изначально происходит изготовление рамы, для которой используют доски достаточно толщины;
• Фанера для филенок. В процессе работы этот элемент может быть заменён стеклом. Если вы изначально планируете использовать стекло, подумайте о наличии штапиков;
• Чтобы была произведена начальная заготовка, применяют клей и саморезы;
• Фурнитура на дверь;
• Материалы при помощи, которых проводится финишная покраска.

Фурнитура

Пошаговая инструкция

В первую очередь измерьте дверной проём. Соорудите коробку с использованием деревянного бруса. В настоящее время все заготовки продаются на строительном рынке. Так вы сэкономите время и деньги.

После того как коробка окажется на своём месте, произведите её фиксацию в необходимом положении. Для этого нужно, чтобы конструкция была точно измерена.

Каркас

Филёнка и её изготовление

Процесс сборки

Если работу предполагается выполнить из массива, то нужно заняться подготовкой листов, по заранее выполненным замерам. Чтобы процесс сборки был более простым используйте метод соединения как – шип-паз.

Внимание! Если заготовки соединены при помощи штапиков, то последовательность сборки не будет иметь никакого значения.

Если дверь оснащена вставками из стекла, то для красивого внешнего вида многие дизайнеры рекомендуют применять цветное стекло или то, которое дополнительно декорировано плёнкой. Помимо этого, если использовать, например, витражи то конструкция может прекрасно сочетаться абсолютно с любым интерьером.

Преимущества самостоятельного изготовления

Если в процессе ремонта вы всей семьёй приняли решение об установке дверей, то это не означает, что следует идти за готовым изделием в магазин. Тем, кто имеет хотя бы небольшие навыки в домашнем мастерстве не составит труда самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи соорудить ее.

Давайте рассмотрим, какие преимущества имеет самостоятельное изготовление:

• Стоимость. При самостоятельном изготовлении вы сэкономите значительную сумму денег, по сравнению с готовым вариантом, представленном в магазине;
• При самостоятельной установке не нужно делать дополнительный подгон, так как на помощь изначально придут снятые мерки;
• Филёнчатый вариант установки от своих аналогов отличается в основном тем, что меньше подвергается внешним воздействиям и практически не поддается влиянию различных температурных показателей.

Помощь в декоративном оформлении

После изготовления двери, последним этапом становится декорирование. Такие манипуляции производятся не только из эстетических соображений, но и для того, чтобы усилить прочность и надежность полотна. При использовании в работе натуральной древесины поверхность покрывают морилкой или лаком. При помощи такой пропитки создается пленка, которая защищает материал. Лак защищает готовое изделие и от повышенной влажности.

Помимо таких видов обработки можно воспользоваться покрытием из краски, например, в каком-нибудь нейтральном или же наоборот экстраординарном цвете (если того требует интерьер). Если и этот вариант не подходит, то возможно выполнить облицовку шпоном или, например, декоративной плёнкой.

Декорированный вид

Часто используется вариант произведения контраста двери и филёнки. То есть можно сделать покраску вертикальных и поперечных планок, а имеющиеся вставки украсить необычным рисунком или выкрасить в другой цветовой гамме.

Если же обратить внимание на наличие стекла, то его также можно украсить самостоятельно. Для этого используют специальные декоративные материалы. Можно создать уникальный рисунок или необычный витраж. При желании можно изобразить семейные фотографии или другие понравившиеся картинки, которые приносят положительные эмоции каждый день.

Сделать красивые двери самостоятельно просто и без помощи квалифицированных специалистов. Они будут иметь не только функциональный характер, но и декоративный, так как выразят индивидуальность своего собственника. Кроме этого, вы сможете проявить не только своё истинное мастерство, но и порадовать всю свою семью и друзей.

А о том, как происходит процесс изготовления и все его подробности посмотрите в нашем видео. Из него можно взять больше полезной для себя информации.

Изготовление филенчатых дверей становится очень популярным. Спрос на них постоянно растет, поскольку данный вид конструкций обладает рядом достоинств:

• малый вес двери;
• рельефная поверхность;
• возможность остекления;
• различная лицевая отделка;
• низкая цена в сравнении с щитовой дверью.

Филенчатые двери представляют собой деревянный каркас и вставки из разного материала. Именно эта особенность позволяет снизить вес всей конструкции. Основание собирается из цельного массива древесины, клееного бруса или МДФ. Вставки могут быть из таких материалов:

1. ДВП, МДФ или фанера. Филенки делают из тонких листов дерева, которые фиксируются внутри вырезов в каркасе. Вставки могут быть под покраску, шпонированными или ламинированными.
2. Стекло. Оно вносит в интерьер дополнительную декоративность и еще больше облегчает конструкцию. Такие двери часто ставят для входа на кухню или гостиную.
3. Дерево. Этот материал наиболее надежен и позволяет сделать различный рельеф филенок. Недостатками являются высокая цена и сложность изготовления тонких листов из массива дерева.

Поскольку каркас принимает на себя все нагрузки, он должен быть изготовлен из хорошо высушенной древесины или МДФ. Состоит он из 5 элементов и более. Раму изготавливают из 4 деталей, а количество остальных поперечин будет зависеть от числа филенок. Соединение всех деталей происходит посредством крепления шип-паз. При необходимости вставки фиксируют с помощью штапиков или наплавов. Такой способ креплений позволяет быстро заменить поврежденный элемент или изменить дизайн двери.

Подготовка инструментов и выбор материала

Изготовление филенчатых дверей своими руками можно начинать только при наличии необходимых инструментов и приспособлений. Поскольку предстоит вытачивать ручным фрезером все элементы, нужно приобрести подходящие насадки. Для изготовления понадобятся такие инструменты:

• карандаш, рулетка и угольник;
• наждачная бумага;
• ножовка по дереву;
• циркулярная пила;
• фрезер;
• уровень;
• дрель;
• отвертка, стамеска и нож.

Дополнительно нужно приобрести:

• столярный клей или ПВА;
• мелкие гвозди без шляпок;
• дверную фурнитуру (петли, ручки, замки и др.);
• материалы для финишной отделки двери (лаки, краски и пр.).

Чтобы сделать надежную и качественную филенчатую дверь, необходимо правильно выбрать материалы для изготовления. Каркас чаще всего делают из брусков сосны. Конструкция будет легко обрабатываться, иметь малый вес и низкую цену. Недостатками являются небольшой срок службы этой породы древесины и необходимость в обессмоливании материала.

Качественной заменой может стать лиственница. Этот материал также доступен, как и сосна, но более долговечен и прочен. Еще для коробки используют:

• граб;
• березу;
• клен;
• дуб и пр.

Можно комбинировать разные породы или выбрать МДФ. Главным условием является прочность, устойчивость к изменениям внешней среды и микроклимату. Поэтому МДФ необходимо брать ламинированный или фанерованный шпоном.

Вставки чаще делают из фанеры, ДВП или стекла. Если планируется декоративная резьба, тогда применяют дерево. Все зависит от умений и навыков мастера.

Процесс изготовления

Вначале необходимо создать чертеж, в котором будут отображены все размеры и конструктивные особенности филенчатой двери. При этом нужно учитывать, что каркас должен быть на 4-6 мм меньше лутки. Когда известны все размеры, приступают к созданию деревянной коробки.

Отмеряют и отрезают 2 вертикальные стойки и 2 горизонтальные. Также и необходимое количество средников. Чтобы сформировать идеально ровный срез, применяют циркулярную пилу или форматно-раскроечный станок. Если нет возможности использовать эти инструменты, то можно воспользоваться ножовкой и стамеской. Необходимо добиться ровного среза для того, чтобы элементы каркаса плотно прилегали друг к другу. Проверяют это строительным уровнем или угольником.

Для скрепления деталей изготавливают в необходимых местах пазы и шипы. Они должны совпадать по размерам. Первым делают паз, поскольку шип легче подогнать. Для этого на выбранную глубину высверливают дрелью или на сверлильном станке отверстия. Стенки подчищают стамеской. Чтобы выдержать угол стенок 90°, используют брусок. Его крепят по линии долбления.

При наличии фрезера можно сделать пазы быстро и качественно. Вначале изготавливают шаблон. Берут лист фанеры и устанавливают ограничительные рейки. 2 закрепляют вдоль фрезера, 2 – поперек, учитывая длины паза и прибора. Затем под фанеру подкладывают брус, в котором необходимо сделать отверстие, и все закрепляют. Фиксация должна быть такой, чтобы ничего не сдвинулось с места под воздействием фрезерного станка. Выставляют глубину фрезерования с учетом толщины шаблона и делают паз.

Чтобы сделать шип, брусок закрепляют в тисках и делают необходимое количество запилов. Далее его стамеской подгоняют под паз. Он должен легко и плотно входить в отверстие, но при этом не выпадать. Места креплений дополнительно промазывают столярным клеем или ПВА.

Изготовление филенки начинается тогда, когда готовы все элементы каркаса. Если вставки делают из ДСП или фанеры, их вырезают в соответствии с заданными размерами. В местах установки филенок в каркасе делают фаски. Вставки можно изготавливать не только из цельного дерева, но также из кусков. Между собой их соединяют креплением шип-паз. А для крепления с фаской необходимо сделать спилы.

Если планируется сделать вставки из стекла, его декорируют до установки. Закрепляют стекло с помощью штапиков, потому что они позволяют быстро заменить филенку в случае повреждения.

Отделка необходима не только с целью декорирования, но и для сохранения древесины, продления срока ее эксплуатации и увеличения прочности. Натуральное дерево нужно обработать антисептическими препаратами, а затем покрыть морилкой и лаком. Это убережет материал от воздействия внешней среды. Лаки лучше использовать акриловые на водной основе. В отличие от алкидных они в меньшей степени изменяют цвет дерева.

Двери можно покрасить, облицевать шпоном, пленкой или ламинатом. Для стеклянных вставок, которые планируют украшать своими руками, лучше использовать термополированное стекло. На нем можно сделать роспись, наклеить пленку или создать любую декорацию.

Филенчатую дверь делают не только на заводских производствах. При наличии базовых столярных навыков и необходимых инструментов изготовить ее можно своими руками.

Межкомнатные двери являются важной частью каждого помещения. Они встречаются где угодно: в частных квартирах, офисах, магазинах, государственных учреждениях. На рынке представлен огромный выбор различных вариаций межкомнатных дверей. Но уже долгое время за счёт своей доступности по цене и разнообразия внешнего вида наиболее популярными остаются филёнчатые двери.

Особенности филёнчатых дверей

Полотно филёнчатой двери состоит из каркаса и вставок - филёнок, благодаря которым двери получили такое название и сходство с плиткой шоколада.

Филёнчатые двери - одни из самых популярных и часто используются в различных стилях интерьера

Разнообразие филёнчатых дверей довольно велико. Они различаются по цветам, количеству филёнок, формам и рисунку.

Конструкция дверей

Дверная рама - обвязочный каркас - обычно выполняется из массива дерева или клеёного бруса. Боковые и поперечные детали каркаса соединяются при помощи деревянных шипов. Филёнки, выполняющие декоративную функцию, крепятся к двери двумя способами:

• вставляются в пазы, заранее прорезанные в каркасных деталях;
• фиксируются к каркасу с помощью деревянных штапиков.

Второй вариант крепления позволяет в будущем заменять филёнки, если они получили какое-то повреждение.

Сборка филёнчатых дверей похожа на своеобразный конструктор

Материалы для изготовления филёнок могут быть разнообразными:

• дерево;
• МДФ или ДСП;
• стекло (матовое, прозрачное, цветное);
• пластик;
• сэндвич-панели.

Для кухни и гостиной часто подбирают филёнчатые двери с матовым стеклом

Встречаются варианты дверей, в которых сочетаются филёнки из разных материалов. Например, вверху - стеклянные, внизу - из МДФ.

На рынке можно найти прессованные филёнчатые двери. Они всего лишь имитируют внешние очертания филёнчатой двери, но ничего общего с ними не имеют.

Настоящую филёнчатую дверь распознать легко: в ней отчётливо видно раму изделия и отдельные вставки.

Полотно филёнчатой двери состоит из нескольких частей

Филёнки могут иметь разнообразную форму:

1. Наплавная филёнка. Изготавливается из заготовок такой же толщины, что и обвязочный каркас.
2. Плоская или гладкая филёнка. Имеет одинаковую толщину по всей площади.
3. Фигарейная филёнка. Обладает выпуклой средней частью и зауженными краями.

Так как межкомнатные двери не нуждаются в утеплении, устанавливают одинарные филёнки, но для обеспечения шумоизоляции используют двойные вставки, между которыми оставляют воздушную прослойку или укладывают звукоизолирующий материал

Виды филёнчатых дверей

Филёнчатые двери по месту использования:

По материалу, из которого выполняются двери, различают:

При покупке дверей из массива уточните, из одинаковых ли пород древесины сделаны все части двери. Если это не так, то следует отказаться от покупки, ведь разные породы не одинаково реагируют на перепады влажности и температур, что приведёт дверь к неминуемому разрушению.

Если вы выбираете дверь в помещение с повышенной влажностью, то остановите свой выбор на комбинированной филёнчатой двери с ПВХ-покрытием. Оно защитит древесину от влаги и поможет перенести резкие перепады температур. От установки дверей из массива лучше отказаться, так как древесина очень чутко реагирует на изменения температуры и уровня влажности.

Дверь с ПВХ-покрытием можно устанавливать в любом помещении - она не боится влаги, высоких температур

Также филёнчатые двери различаются и по отделке:

Разнообразие филёнчатых дверей настолько высоко, что каждый желающий обязательно найдёт дверь, отвечающую его стилевым и функциональным предпочтениям.

Преимущества и недостатки

Преимущества филёнчатых дверей:

• эстетичный внешний вид;
• лёгкость конструкции за счёт облегчённых вставок;
• возможность реставрации, а в случае необходимости даже замены деталей конструкции;
• относительная дешевизна;
• долговечность и прочность;
• широкий выбор;
• хорошая звукоизоляция;
• лёгкость ухода.

Явных минусов в применении филёнчатых дверей не выявлено. Если изготовители используют качественный материал и правильную схему производства, то дверь способна долго служить и радовать своего хозяина.

Видео: срез филёнчатой двери

Фотогалерея: варианты дизайна филёнчатых дверей

Современные технологии позволяют производить филёнчатые двери в любом стиле Цветовая палитра филёнчатых дверей не ограничена Двери из красного дерева самые дорогие и респектабельные В качестве филёнчатой вставки изысканно смотрятся витражи Широкий выбор материалов и возможность изготовления филёнок различных форм позволят украсить дом презентабельной и эксклюзивной дверью Присутствие филёнок на двери делает её респектабельной и элегантной, несмотря на кажущуюся массивность Объёмные и фигурные вставки могут быть дополнительно украшены узорами На заказ вы сможете изготовить дверь с вставками из любого материала Благодаря современным технологиям, даже недорогие двери могут выглядеть достойно Конструкция дверей может быть и раздвижной Дверь со стеклянной вставкой придаст помещению неповторимости Количество филёнок, из которого собирается дверь, не ограничено Вставки могут быть прямыми и фигурными, украшенными резьбой, иметь замысловатый рельеф, содержать декоративные накладки Альтернативой дорогостоящему витражу и его имитацией может служить декоративная роспись, нанесённая на обе поверхности стекла

Изготовление филёнчатых дверей

Филёнчатые двери довольно просты в изготовлении, поэтому есть возможность сделать их самостоятельно.

Если у вас нет опыта изготовления дверей, то лучше выбрать простой дизайн - так вырезать детали будет легче

Процесс изготовления можно разделить на четыре основных этапа:

1. Подготовительный. Производятся замеры проёмов, выбираются материалы и необходимые инструменты.
2. Непосредственное изготовление элементов конструкции двери.
3. Соединение частей в дверное полотно и установка его в проём.
4. Проверка функционирования установленной двери.

Видео: заводское изготовление филёнчатых дверей

Подготовка к изготовлению

Для начала нужно произвести точные замеры дверного проёма. Даже небольшие ошибки при замерах могут стать фатальными и привести к тому, что изготовленная дверь не сможет быть установлена и использована.

Внимательная, кропотливая и точная работа - залог хорошего результата.

Производим замеры и готовим чертёж

Перед процессом замера снимите старое дверное полотно, коробку и наличники, очистите проём от мусора и пыли. После чего измерьте:

1. Высоту проёма от пола до перекрытия.
2. Ширину проёма от стены до стены.
3. Глубину проёма (толщину стены).

Для измерения параметров дверного проёма можно использовать обычную рулетку

Перенесите замеры на чистый лист бумаги. В зависимости от полученных размеров, спроектируйте внешний вид двери. Можно воспользоваться готовыми шаблонами, которые размещены в интернете.

Можно использовать готовый рисунок или придумать свой собственный

Чертёж должен содержать все необходимые размеры, чтобы впоследствии им было удобно пользоваться.

Замеры указывайте в миллиметрах, таким образом повышая точность чертежа

Следует учитывать, что дверное полотно должно быть на 3–6 миллиметров меньше дверной коробки. Это исключит шум во время открывания двери.

Для функционального использования двери необходимо правильно рассчитать зазоры

Необходимые материалы

Для изготовления простой межкомнатной двери нам потребуется:

1. Для сооружения стоек и поперечной перекладины возьмите два-три бруса или доски толщиной 5 см, без сучков и трещин.
2. Доски для дверной коробки.
3. Лист фанеры или древесно-стружечную плиту (ДСП) для изготовления филёнок.
4. Стекло, если это предусмотрено проектом.
5. Для крепления понадобятся саморезы.
6. Прочно соединить детали поможет бесцветный столярный клей.
7. Фурнитура: замок, пара дверных ручек, две или три навесные петли.
8. Специальные средства для покрытия древесины (химические составы, предотвращающие гниение и коррозию дерева и лак).
9. Монтажная пена.

Инструменты

В процессе работы не обойтись без следующих принадлежностей:

• измерительная рулетка;

  Рулетка понадобится для проведения замеров

• карандаш или маркер;
• строительный уровень;

  Уровнем проверяют, насколько ровно установлена дверная коробка

• ножовка;

  При помощи ножовки производят распил брусьев

• стамеска;

  Стамеска необходима для вырезания выемок под петли

• шуруповёрт или отвёртка;

  При помощи шуруповёрта закручивают саморезы

• дрель;

  С помощью дрели проделывают отверстия различного диаметра

• наждачная бумага.

  Наждачная бумага необходима для финишной шлифовки полотна двери

Изготовление филёнчатой двери

Если соблюдать очерёдность этапов, то в процессе самостоятельного изготовления удастся избежать многих сложностей.

1. Изготавливаем дверную коробку: собираем конструкцию, напоминающую букву «П», и соединяем детали при помощи саморезов.

   Дверную коробку можно собрать с помощью выпиливания пазов или скрепить её саморезами

2. Приступаем к изготовлению дверного полотна. Брус распиливаем при помощи ножовки, в результате чего должны получиться две вертикальные стойки и три горизонтальных перекладины (количество перекладин зависит от выбранного рисунка двери).

   Количество горизонтальных перекладин зависит от выбранного рисунка

3. Выполняем шипы крепления из досок и вырезаем пазы под них в поперечных перекладинах и вертикальных стойках.
4. Согласно размерам, из ДСП или фанеры вырезаем филёнки.

   Размер и количество филёнок зависят от выбранной схемы двери

5. Если необходимы стеклянные вставки, вырезаем филёнки из стекла по размерам, предусмотренным чертежом.
6. Начинаем сборку дверной конструкции: к одной из вертикальных стоек прикрепите поперечные перекладины и филёнки, а затем установите вторую стойку.
   

   Одна из стоек крепится в последнюю очередь

7. Проверяем конструкцию на наличие зазоров и люфтов. Если их нет, разбираем дверное полотно обратно на детали.
8. Собираем конструкцию снова, но уже добавляя небольшое количество клея в пазы.

   Конечная сборка производится с использованием клея

9. Шлифуем дверное полотно наждачной бумагой, добиваясь ровной поверхности.

   Добиться ровной поверхности дверного полотна можно с помощью шлифовальной машинки

10. Покрываем дверь лаком и химическими составами.

    На горизонтально уложенную дверь с помощью краскопульта или кисти наносят лак

Лак на поверхность двери нужно наносить равномерно, чтобы избежать отличия различных частей по цвету.

Если выбраны стеклянные вставки, они крепятся в последнюю очередь. Для этого используют специальные штапики, вырезанные из дерева и покрытые лаком.

Сначала прибейте штапики с одной стороны, вставьте стекло и закрепите его штапиками с другой стороны

Когда конструкция собрана и лак высох, устанавливаем необходимую фурнитуру. Замок вставляется в полость, вырезанную заранее, отверстие для ручки высверливаем дрелью и крепим фурнитуру с помощью саморезов.

Саморезы должны подходить под цвет фурнитуры

Видео: филёнчатая дверь своими руками

Установка двери

Монтаж двери в проём является последним этапом. Если вы когда-либо устанавливали двери, то этот процесс не займёт у вас много времени и сил. В противном случае для облегчения задачи придерживайтесь следующей инструкции:

1. Устанавливаем готовую дверную коробку в проём.
2. Фиксируем конструкцию при помощи специальных клиньев.

   Деревянные клинья можно изготовить самостоятельно из ненужных брусков дерева

3. Проверяем ровность установки при помощи строительного уровня.

   Если конструкция установлена неровно, необходимо подкорректировать её с помощью клиньев

4. Убедившись в ровности установки конструкции, крепим её в проёме саморезами.

   Креплений может быть по 6–8 на каждую сторону

5. Устанавливаем петли при помощи саморезов.

   Петли могут быть разного вида, но самые распространенные и простые в установке - карточные петли

6. Ставим распорки в коробку во избежание её деформации.
7. Фиксируем коробку монтажной пеной с внутренней стороны. Нужно учитывать, что монтажная пена увеличивается в процессе схватывания, поэтому заполняйте пространство не полностью.

   Используя монтажную пену, следует помнить, что при высыхании она увеличивается втрое, а значит заполнять пространство нужно не полностью

8. Снова проверяем ровность конструкции и оставляем на два-три часа.
9. После того как монтажная пена высохла, убираем распорки.
10. Проверяем лёгкость открывания и закрывания двери.
11. Крепим наличники при помощи невидимых гвоздей.

    Важно, чтобы гвоздь зашёл в брус облицовываемого блока с минимальными повреждениями

Если дверь легко, бесшумно открывается и закрывается, то вы всё сделали правильно - монтаж и изготовление двери можно считать успешными.

Ели дверь установлена правильно, трудностей с её открыванием и закрыванием не возникнет

Как видите, изготовление и установка филёнчатой двери - довольно простое занятие, главное, составить грамотный чертёж, не запутаться с замерами и соблюдать очерёдность этапов.

Эксплуатация и уход за филёнчатыми дверями

Любая дверь требует бережного и правильного отношения. Не исключение и филёнчатые двери. Чтобы дверь сохраняла презентабельный внешний вид и функциональность в течение длительного времени, за ней необходим правильный уход.

Филёнчатые двери следует устанавливать в помещениях с температурным режимом в пределах 18–24 °C. Влажность воздуха также является важным фактором, влияющим на сохранность двери. Для филёнчатых дверей оптимальной считается относительная влажность 55%.

Стеклянные вставки в двери можно мыть с помощью специальных средств для стёкол

Чтобы избежать расслоения дверного полотна, в помещениях с повышенной влажностью и температурой (ванная, кухня) дверь стоит держать открытой. Разумеется, во время приёма душа её можно закрывать, но после водных процедур стоит обеспечить в помещение приток воздуха.

Открытая дверь поможет уменьшить влажность внутри помещения

Для очистки филёнчатой двери от загрязнений используйте спиртовой раствор, состоящий на 90% из воды и на 10% из спирта. Не допускается использование чистящих средств и абразивных порошков - они царапают дверное полотно и тем самым портят внешний вид двери.

Для удаления пыли с поверхности дверей воспользуйтесь мягкой влажной тряпкой, а затем протрите насухо.

Филёнчатая дверь очень восприимчива к химическим веществам. Поэтому, когда у вас намечается ремонт, двери лучше снять и убрать в безопасное место, но если такой возможности нет, можно накрыть их полиэтиленовой плёнкой.

Не подкладывайте под двери даже очень тонкие предметы - это может вызвать перекос конструкции.

Чтобы дверь прослужила долго, её следует периодически покрывать лаком или краской. Перед этим поверхность двери нужно ошкурить мелкой наждачной бумагой и нанести тонкий слой штукатурки или краски на водной основе. После высыхания нижнего слоя, наносится верхний, финальный.

Сегодня особенно популярны акриловые краски и лаки на водной основе: они не имеют запаха и безопасны для человека и окружающей среды

Ухаживать нужно не только за дверью, но и за фурнитурой. Используйте специальные средства, чтобы защитить от коррозии металлические детали, а во избежание неприятного скрипа смазывайте их два раза в год.

Смазывать дверные петли можно обычным растительным маслом

Ремонт и реставрация филёнчатых дверей

Даже самая прочная и надёжная дверь рано или поздно может потребовать ремонта или реставрации. С износом петель, перекосом полотна, расшатыванием или растрескиванием филёнок может столкнуться каждый хозяин.

Расшатанные филёнки можно закрепить при помощи штапиков или клея, а наличие небольших щелей и трещин получится скрыть, используя шпатлёвку и краску. Просто зашпаклюйте трещину, отшлифуйте и покройте лаком или краской в тон двери.

В настоящее время существует множество специальных маркеров и карандашей для устранения царапин с поверхности дверного полотна

Если повреждения филёнок серьёзные, без их замены не обойтись. Сложность этого процесса зависит от того, как закреплены филёнки в вашей двери.

Таблица: процесс замены филёнок в зависимости от их крепления в двери

Как видим, если филёнки прикреплены при помощи штапиков, то процесс замены наименее трудоёмкий и быстрый. При этом не возникнет необходимости снимать дверь с петель.

Если вы меняете все филёнки в двери, то они могут отличаться по цвету и форме от предыдущих. Таким образом, вы не только отреставрируете дверь, но и обновите её приевшийся внешний вид.

Видео: разборка филёнчатой двери